Приорат – винная столица Каталонии
Продолжаем рассказ о поездке нашего корреспондента в Коста Дораду по приглашению Каталонского совета по туризму.
Коста Дорада – не просто хорошее место для туризма. Салоу, Камбрилс, Ла Пинеда и Калафель получили сертификат направления семейного отдыха – своего рода знак качества, созданный Каталонским советом по туризму для курортов, где организация отдыха с детьми продумана до мелочей. Море, солнце, развлечения – дети здесь счастливы! Но у взрослых – свои радости. Быть в Каталонии и не съездить в Барселону, Таррагону, в заповедники Съерра дель Монсант и Прадес – невозможно. Нельзя не заглянуть по-соседству в средневековый Реус и не насладиться его милой провинциальной атмосферой. А если вы не побывали в Приорате, то, считайте, вообще не видели настоящую Каталонию.
Правда, добраться до Приората на рейсовом автобусе или туристическом поезде, как до Реуса, не получится. Провинция лежит глубоко в горах, дорога вьется таким серпантином, что 50 км вполне сойдут за все 100. Голова идет кругом и от высоты, и от роскошных видов вокруг.
Дорога непростая даже для современного транспорта. Тем удивительнее обнаружить в этих местах, почти на уровне облаков, большой средневековый город-крепость – Сиурану. Это название не часто встретишь в рекламных проспектах и экскурсиях для наших туристов. Но запомните его, пожалуйста. Сюда надо съездить.
Эту-то крепость, населенную в то время арабами, «в рамках христианизации» завоевал каталонский король Альфонс I, и чтобы удерживать над территорией контроль, позвал сюда французских монахов из Картезианского ордена. Те основали монастырь – в гораздо более удобном и доступном месте, в живописной долине и назвали его Скала Деи, то есть «лестница к богу». Уже в 12 веке монастырь с принадлежащими ему местными деревушками назывался Приорат, от слова «приор» – главный священник ордена. Монахи начали выращивать здесь лозу и делать прекрасное вино. Не совсем, конечно, сами – а руками крестьян. Возможно, в политике монахов за долгие века случались перегибы, так что когда в 19 веке по всей Испании у монашеских орденов начали отнимать земли и власть, разъяренные крестьяне просто разнесли Скала Деи в клочья. Но даже то немногое, что уцелело и сейчас по крупицам восстанавливается, сильно впечатляет.
Но жизнь продолжалась – монастырскую землю раскупили, лоза сохранилась, винная традиция продолжилась. Сейчас по склонам гор рассыпаны многочисленные виноградники. В основном – небольшие семейные предприятия. Фабрик здесь нет, ведь в Приорате делают элитное вино, урожаи собирают не больше 1,5 кг с куста, а со старых лоз – грамм 500.
Здесь вообще мало условий для массового производства – на некоторые склоны никакая техника не пройдет, все собирается вручную. Поэтому местные виноделы – настоящие фанаты. Как, например, Сальвадор Бургос, который принимал нас в своем хозяйстве у деревни Поболеда. Лоза для него – что ребенок, за которым нужен глаз да глаз, но главное – любовь. Вместе с женой они с удовольствием проводят дегустации для туристов.
В Приорате традиционно возделывают мерло и каберне-совиньон. Но самый знаменитый и любимый сорт – гарнача. Его уникальный вкус специалисты объясняют каменистой почвой, с большой долей известняка и минимальным вкраплением земли. Вот на чем он растет.
В 2001 году Приорат получил заслуженный винный статус DOQ – Denominazione d'Origen Qualificada. В Испании сейчас всего два DOQ – Риоха и Приорат. По определению, вина из такого региона должны быть чуть ли не в два раза дороже, чем в среднем по стране. Так оно и есть, но после элитных российских цен на простые испанские вина, стоимость приоратских вин вас просто шокирует. И если бы не ограничения по багажу, россияне, мне кажется, увозили бы их отсюда тоннами. А так, приходится ограничиваться одной-двумя бутылками. Здесь множество погребков, дегустация льется рекой. Прекрасные красные вина – из винограда Гарнача Тинта, затем Кариньена, Каберне Совиньон, Мерло, Сира. Белых сортов чуть меньше, но они тоже хороши – та же Гарнача, но Бланка, Макабео и Педро Хименес.
Светлана Ставцева, RATA-news
Фото автора
