Грузия: путешествие в край винограда и роз
Ознакомительный тур в Грузию, организованный оператором «Де Визу», начался с вечернего Тбилиси. В это время суток исторические и современные объекты выгодно подчеркивает щедрая подсветка, поэтому центр Старого города смотрится настоящим «европейцем».
И только утром, во время ранней прогулки, начинаешь замечать столичных «старожилов» – дома с ажурными деревянными террасами, прикрепленные к скалам в милом глазу беспорядке.
Соседство строений из-за разных эпох делает город очень привлекательным, ландшафты Тбилиси сложно забыть или перепутать: резные белые и голубые террасы домов с красной черепицей делают город узнаваемым.
В историческом центре Тбилиси встречаются не только объекты старины. Вот, например, памятник героям фильма Георгия Данелия «Мимино» в исполнении Зураба Церетели. А так и не догадаешься, если судить по скромным размерам скульптурной композиции.
Тамада, чью роль в грузинских застольях сложно переоценить, увековечен в сильно увеличенной копии бронзовой фигурки из раскопок в Западной Грузии. Датируется VII веком до нашей эры. Хотя и без вещественных доказательств понятно, что традиция выпивать и закусывать под обильные тосты зародилась в этих местах очень давно.
Напротив кукольного театра установлен памятник старому фонарщику, который гасит или зажигает лампион – зависит от времени суток, когда на него смотрят.
Район вокруг скалы Метехи населен с IV-V веков, это та самая доминанта, вокруг которой столетиями разрастался Тбилиси. Через Куру ведет старейшая городская переправа.
Мимо конной статуи основателя Грузинского царства Вахтанга I Горгасала плавно проплывают кабинки фуникулера, доставляющего туристов в горную крепость Нарикала.
С верхней точки весь Тбилиси открывается, как на ладони. Хорошо просматриваются и метехская скала с Успенской церковью XIII века, и стеклянный мост Мира, и президентский дворец с прозрачной крышей, как на Рейхстаге. Несколько лет назад сданный в эксплуатацию «трубчатый» выставочный зал до сих пор не используется по назначению, зато придает панораме футуристический вид.
Центр также знаменит общественными банями, появившимися на месте горячих серных источников в XVII веке. Кстати, по ним и назвали город: «тбили» с грузинского переводится как «теплый». Еще Пушкин восхищался местными термами, мол, «от роду не встречал... ни в России, ни в Турции ничего роскошнее Тифлисских бань». В горячих бассейнах температура воды достигает 45 градусов.
Старинные бани по сей день пользуются спросом, и чтобы гарантированно попариться, надо заказывать время посещения заранее. Раньше термы служили еще и местом для общения: здесь люди проводили время, решали дела, а в женский день устраивали смотрины. Бани были открыты даже ночью.
Другой неоспоримый довод побывать в Тбилиси – это местные винарни. Трудно пройти мимо. Зайдешь на минутку попробовать – и зависнешь надолго. Жизнь посетителей винных погребов может даже измениться к лучшему, как следует из этой мемориальной вывески.
А грузинская кухня – чем не повод приехать в страну? Главное, не ошибиться с выбором: рестораны и кафе встречаются на каждом углу, и когда садишься за столик, лучше сразу уточнить, что здесь подают местные блюда. Чтобы случайно не нарваться на вегетарианский ресторан или, не дай бог, фьюжн. В Грузии это обернется обидной потерей времени.
До основания Тбилиси столицей Грузинского царства была Мцхета, в IV веке ставшая местом зарождения грузинской государственности. Потрясающий вид на город открывается с холма, который уже много веков украшен древним храмом Джвари.
В этом месте Кура сливается с Арагви. Сверху заметно, что их воды имеют разный цвет: Кура мутная, глинистая, а ее младшая «сестра» Арагви – молочно-бирюзовая. Такой цвет воде придают горные ручьи со склонов Большого Кавказа.
Еще лучше прекрасный Джвари смотрится снизу – со стороны Мцхеты.
Главный православный храм Грузии Светицховели построен в начале XI века нашей эры. Наверно, поэтому на его воротах можно увидеть редкое для христианской архитектуры изображение бычьих голов – недвусмысленное напоминание о языческих временах.
Внутри церкви находим еще один загадочный артефакт – фреску с зодиакальным кругом. Считается, что в раннехристианские времена так могли изобразить 12 апостолов.
Но главное сокровище Светицховели находится под каменной сенью – это могила Сидонии. По преданию, она умерла, прижав к себе Хитон Господень, то есть ту самую одежду, в которой был распят Христос. Здесь ее и похоронили вместе со священной реликвией. Храм также стал местом упокоения царя Вахтанга I.
Так изображают крест Святой Равноапостольной Нино, принесшей христианство в Грузию. Крест не имеет четкой геометрической формы, так как Нино сплела его из гибкой виноградной лозы, обмотав перекрестие своей косой.
В тени древних стен Светицховели прямо в землю вкопаны замшелые кувшины, в которых монахи когда-то держали вино.
В Мцхете, по дороге к храму, как и полагается, устроен рынок, где продаются сувениры и угощенья. Но обратить внимание стоит на товары местного производства, например, валяные шерстяные изделия: шали, обувь, игрушки и т.д.
Без чурчхелы, как говорят, не обходится ни один праздник в грузинских семьях. Наша сопровождающая призналась, что всегда запасается этим лакомством именно на здешнем рынке.
Традиционное фото на память – иностранные туристы в национальных грузинских костюмах. Местный колорит эффектно усилен парой павлинов.
Путешествие в край виноградников Кахетию, куда мы направились на следующий день, началось с посещения места паломничества всех грузин – Бодбийского монастыря. Там похоронена Святая Нино, скончавшаяся в 347 году.
Территория монастыря ухожена, монахини строго следят за порядком и чистотой, стоически перенося нашествие туристов и паломников.
А их огород, виноградник и розарий могут послужить образцом успешной хозяйственной деятельности.
Расположенный в двух километрах от Бодбе старинный Сигнахи стал городом в самом начале XIX века, но к концу прошлого столетия пришел в упадок. В начале этого века бывшему грузинскому президенту Саакашвили пришла в голову светлая мысль сделать Сигнахи туристическим центром Кахетии. В 2007 году в реставрацию расположенных террасами улиц и обветшалых фасадов вложили большие средства, и город преобразился.
Грузины называют его городом любви. Видимо, за романтическую атмосферу мощеных улочек и маленьких ресторанчиков, а также розовый ЗАГС, работающий, как в Лас-Вегасе: браки там регистрируют круглые сутки семь дней в неделю, причем сразу, не требуя подачи заявления за несколько месяцев. Гостей со стороны жениха и невесты встречает трогательная бронзовая девочка с букетиком цветов.
С высоты горного Сигнахи открывается панорамный вид на Алазанскую долину.
Оборонительное сооружение XVIII века, издалека напоминающее Великую китайскую стену, окружает город двойным ограждением со сторожевыми башнями. Из них 28 сохранились до наших дней.
В увитом красными розами доме на одной из центральных улиц Сигнахи предлагают снять комнату. Туристы также могут остановиться в одной из городских гостиниц.
Обед по-кахетински прошел в Винном доме в Гурджаани. Эту уютную крестьянскую усадьбу, принимающую несколько групп ежедневно, содержит одна большая семья.
Традиционный грузинский способ хранения вина в огромных кувшинах «квеври», закопанных в землю по самое горлышко, внесен в список нематериального культурного наследия ЮНЕСКО.
Для очистки квеври использовался детский труд. Других вариантов просто не было – только ребенок пролезал в подземный кувшин. Из-за винных испарений юный чистильщик мог потерять сознание, поэтому за работой ему приходилось все время петь. Чтобы взрослые не волновались.
В прохладном каменном зале мы приобрели вино, аджику, ткемали и загадочную «сванскую соль», которая, как было выявлено уже в Москве, отлично подходит к салатам и блюдам из птицы.
Обед включал почти все лучшее, чем славится грузинская кухня: хачапури с домашним сыром, аджапсандал, баклажаны с ореховой начинкой, разнообразные пхали, сациви с курицей, горячее и холодное лобио, жаренную с пряностями рыбу и, конечно же, шашлык. Стоит ли упоминать о свежайших помидорах, огурцах и зелени? Скажем так: здесь сбываются гастрономические мечты туристов.
Продолжение следует.
Наталья Панферова, RATA-news
Фото автора