Калуга

Кубинская глубинка: путешествие с севера на юг

Продолжаем рассказ нашего корреспондента, побывавшего на Кубе по приглашению туроператора Anex Tour.


Одно из табачных хозяйств провинции Пинар-дель-Рио, куда мы отправились из Гаваны, проводит экскурсии для туристов.



На подобных фермах, как правило, не используют вредную химию. Дела здесь ведут по-домашнему, можно все рассмотреть и даже потрогать руками. С тех пор, как в 2015 году между США и Кубой отменили эмбарго на экспорт сигар, такие хозяйства переживают подъем.



Свежие листья вначале подвяливают в темном амбаре, который так и называется – «табачный дом». Потом укладывают в небольшие вязанки, где табак ферментируется. Процесс это небыстрый, все вместе занимает несколько месяцев.



Местный плантатор демонстрирует поэтапный процесс изготовления сигары. На первый взгляд, несложно, но повторить никто не взялся бы. Да и незачем зря переводить товар, ведь от умелой скрутки напрямую зависит вкус сигары.



Так выглядит полуфабрикат, уложенный в специальную пресс-форму.




Заготовку ловко обертывают ровным плотным листом.



А это уже готовая продукция, которой плантатор явно гордится. В упаковке – 23 сигары сорта Cohiba.



В соседнем городе Пинар-дель-Рио мы побывали на сигарной фабрике Francisco Donatien, где производят известный сорт сигар Vegueros.


Любопытно было посмотреть, как делают сигары в промышленных масштабах, но, к сожалению, фотографировать сотрудниц за работой не разрешено. Одна из девушек, не прерывая процесса скручивания, рассказала, что за смену каждой работнице необходимо изготовить 120 штук – норма для стандартных изделий. Можно и больше, тогда за излишек доплатят. Элитные сигары требуют более тщательного подхода, в конце смены необходимо сдать всего 80 штук.



Насмотревшись на сигарные производства, по дороге в долину Виньялес специально сделали круг, чтобы взглянуть на «доисторическую» наскальную живопись. Все ожидали увидеть древние росписи, оставленные, по меньшей мере, индейцами таино. Поэтому «фреска» вызвала противоречивые чувства. С одной стороны, странно, что кому-то пришла в голову идея «украсить» скалу рисунком в стиле примитивизма. С другой – это уже достопримечательность. Кубинский художник Гонсалес приложили свой талант к этому месту в 1961 году.




В местных горах когда-то скрывались беглые рабы. Их пещеры «Паленке-де-лос-Симарронес» можно пройти насквозь и выйти с другой стороны скалы.



На выходе желающие примеряют колодки, которыми плантаторы наказывали беглецов. Если, конечно, удавалось их выследить.



Оттуда уже рукой подать до смотровой площадки долины Виньялес. Туристы приезжают в комплекс «Лас Террасас», чтобы полюбоваться панорамой гор. Кубинцы называют их «спинами слонов».



На следующий день отправились в Тринидад – старинный город на побережье Карибского моря. По дороге задержались в Сьенфуэгосе.



Нас ждала небольшая прогулка по белоснежной городской площади, сувенирному рынку и обед в Bahia – одном из лучших ресторанов города, отмеченного флажком TripAdvisor.



В жару хорошо освежает распитие традиционных кубинских напитков – не рома, конечно, а кокосовой воды прямо из плода.


   


Если кто не верил – вот опять дама в бигуди, и ведь даже платочком не прикрывается! Говорят, кубинки специально так ходят, чтобы подчеркнуть, что вечером они приглашены в гости или собираются на танцы.



И напоследок – еще одна встреча с прекрасным. Розовый Plymouth с белым кожаным салоном приковал внимание надолго: его разглядывали, к нему прикасались, с ним фотографировались.




До Карибского моря еще далеко, и по пути есть время на посещение Санта-Клары – города, где похоронен Эрнесто Че Гевара.




Место для мавзолея было выбрано не случайно. В конце 1958 года именно здесь прошли решающие бои революционеров с войсками Батисты. И суток не прошло после взятия повстанцами Санта-Клары, как диктатор бежал с Кубы.


В 1997 году останки Че и его соратников, погибших вместе с ним в Боливии в 1967 году, были перезахоронены в мемориальном комплексе.




За монументом находится усыпальница и небольшой музей. На боковых стелах начертаны ключевые изречения Команданте. Народ внимательно читает.


Только к ночи мы добрались до Тринидада, пожалуй, одного из самых красивых провинциальных городов Кубы.



Городские улицы слабо освещены, но ночная прогулка по Тринидаду не вызывает беспокойства.




Сложно покидать город, где праздник длится до глубокой ночи, чтобы повториться на следующий вечер. Когда стемнеет, на улицах Тринидада не смолкает музыка, а сальсу танцуют и туристы, и местные жители. Наш отель расположен довольно далеко от города, приходится уезжать. Но карибская ночь у моря – тоже прекрасна.



Ранним утром Тринидад хорош совсем по-другому. Это город с особым архитектурным лицом, которое хочется детально рассмотреть.





Вход в центральный сквер охраняют металлические собаки. Смотрятся они довольно необычно, сильно смахивая на зооморфное изображение древнеегипетского бога Анубиса.




Вся застройка максимум двухэтажная. Колокольня церкви Святого Франциска Ассизского, похоже, самое высотное строение в городе.




Опять не хочется уезжать. По Тринидаду надо гулять неторопливо: беседовать с жителями, пить крепкий кубинский кофе в забегаловках, заглядывать в дворики.



В одном из них, на первый взгляд, происходило что-то странное – стариков поставили к стене. Оказалось, это просто утренняя гимнастика.




В белом здании находится школа. Глядя на мнущегося перед учителем пионера, невольно хочется ему подсказать. Еще бы понять, по какому предмету он отвечает.



Продолжение следует...


Наталья Панферова, RATA-news

Фото автора

Версия для печати