Из города Сталина в город любви
Грузии подвластны познавательный и оздоровительный, активный и винный, гастрономический и горнолыжный виды туризма. Удостовериться в этом журналисты профильных изданий смогли во время ознакомительной поездки, организованной Национальной администрацией туризма Грузии при содействии российского портала «Рекреационные ресурсы».
Город Гори основал Давид IV Строитель, который смог объединить разрозненные грузинские княжества в одно сильное государство. За что и получил свое прозвище. А было это в самом начале прошлого тысячелетия, примерно в XI веке. Однако археологи нашли артефакты, свидетельствующие о том, что люди жили здесь еще за 3 тыс. лет до начала нашей эры. Развалины древней крепости Горис-цихе, если бы могли говорить, конечно, подтвердили бы, что места эти имели в древности серьезное значение. Правда, на возвышающейся чуть ли не в центре города скале сегодня ничего кроме огрызков стен не осталось. Поговаривают, что крепость собираются восстанавливать, но когда это будет…
Сколь ни славна прежняя история Гори, полная битв и борьбы с бесчисленными завоевателями, сегодня он выглядит довольно заурядно. Рассказывать о нем было бы практически нечего, если бы давным-давно, в 1879 году, сумрачным декабрьским днем, в маленьком домишке на неприметной улице не родился мальчик, названный Иосифом.
В Гори есть очень симпатичный историко-этнографический музей и не очень понятный музей войны, но самый известный, самый раскрученный и самый, между прочим, дорогой, если говорить о цене входного билета, – это музей Сталина. Здание весьма помпезного вида с колоннами и башней (сторожевой?) строили еще при жизни вождя всех народов. Задумывался музей как исторический, но как-то «незаметно» тематика экспозиции свелась к одному герою – Иосифу Виссарионовичу Джугашвили-Сталину. Встречает гостей Сам.
Под стеклянными крышками витрин хранятся личные вещи его и подарки ему.
Есть даже бессмертные цитаты.
Сказать, что гуляя по залам и рассматривая бесчисленные фотографии на стенах, возвращаешься в сталинскую эпоху – значит, ничего не сказать. Ты полностью в нее погружаешься, даже тревога какая-то виснет на плечах. Подогревает ощущения рассказ гида (потом разговорились, оказалась милая улыбчивая женщина) – подробная биография, этапы становления революционного сознания, вождь и окружение… Говорят, что готовится или уже есть, но пока не открыта экспозиция, посвященная культу личности. Мы не видели.
В парке у музея накрытый мраморной крышей стоит тот самый домик, в котором снимала комнату и подвал семья Джугашвили и где родился младенец Иосиф.
Бронированный многотонный вагон Сталина тоже здесь. Вождь, как известно, летать не любил – боялся. Как приехал сюда вагон своим ходом после смерти хозяина, так и стоит. Все что в нем есть – все оригинальное, все как было при его жизни. Даже унитаз.
Административная столица Джавахетии – город Ахалцихе, среднестатистический, провинциальный. Его главная и единственная значительная достопримечательность – турецкая крепость Рабат. Защитные укрепления возводились здесь, близ границы с Турцией, еще в IX веке, но остатки сооружений, дошедшие до нас, относятся к веку XVIII-му. Еще в 2010 году крепость, так же как и Горис-цихе, ничего интересного из себя уже не представляла – что-то само разрушилось, что-то разобрали на стройматериалы местные жители. Однако то, что предстало перед нашим взором, когда мы прошли через арку ворот внутрь крепостных стен – это один из последних и один из самых масштабных проектов Михаила Саакашвили. Правда, сделанное никак нельзя назвать реконструкцией или восстановлением. Получился совершенно новый комплекс, о правомочности которого было сломано немало копий внутри страны. И действительно – от истории в Рабате практически ничего не осталось. Но и то, что получилось, оценивая объективно, нельзя назвать полным отстоем. Мне думается, что Ахалцихе обзавелся достойным, вполне симпатичным объектом показа, куда не стыдно привезти группу экскурсантов. И который, кстати, способен принести немало денег в городскую казну, ведь промышленность, процветавшая в городе в советские времена, скорее мертва, чем жива.
На реконструкцию крепости из госбюджета Грузии выделили около $15 млн. Рабочие пришли осенью 2011 года, а ушли в августе 2012-го. На торжественное открытие пригласили Шарля Азнавура. И просто потому, что он хороший певец, и потому, что в Ахалцихе родился его отец, здесь находятся могилы его деда и бабушки.
В Рабате восстановили (в данном случае именно восстановили, а не построили заново) мечеть Ахмедие XVIII века и даже позолотили купол. После взятия Рабата российской армией в 1828 году она сменила имидж и какое-то время существовала как православный храм Успения Богородицы.
Крепость обзавелась новенькой гостиницей. На фото – дом с деревянными ажурными балконами.
Галереи в мавританском стиле, фонтаны, беседки, бассейны, газоны, сувенирные и винные магазины – провести в Рабате можно не один час. С башни цитадели можно любоваться живописностью окружающих пейзажей.
Есть здесь и очень интересный исторический музей с богатой коллекцией.
Экспозиция выстроена в соответствии с последними музейными тенденциями, в минималистском стиле, просто и содержательно одновременно.
Мы провели ночь в Ахалцихе. Гостиница «Ломсиа» (так в древности назывался город) представляет собой современный отель мало в чем уступающий европейским подобного класса – довольно большие стандартные номера со всем необходимым оснащением, ресторан с приятной кухней (утренний шведский стол был обилен и разнообразен), оборудованный конференц-зал, wi-fi на всей территории гостиницы.
В Ахалцихе стоит приехать весной, так как в мае на его улицах шумит и веселится по-настоящему всенародный праздник Тамароба, устраиваемый, как легко догадаться, в честь царицы Тамар.
Гори и Ахалцихе хороши, но мне по сердцу больше пришелся Сигнаги. Русскоязычному человеку невозможно ни написать, ни произнести правильно грузинское название города. Вместо буквы «г» в обоих случаях нужно воспроизвести нечто среднее между «г» и «х», и при этом так исхитриться, чтобы звук шел глубоко из гортани. Невозможно! Как я ни старалась, у меня не получилось.
Сигнаги – это лицо грузинского туризма, как говорят о нем сами грузины. В 2007 году сюда пришли реставраторы и строители, которые приступили к осуществлению задуманного в Тбилиси эксперимента – превратить запущенный городок в Кахетинских горах в симпатичный туристический аттракцион. Выбор пал именно на него потому, что уж больно живописно раскинулся он на горных склонах.
Картинки с домами, прилепившимися к спускающимся в Алазанскую долину террасам, напоминают Италию, не правда ли? Не без грузинских особенностей, конечно.
Сегодня в городе постоянно живут всего около 2 тыс. человек. Практически все они заняты в туристической отрасли. Превращают свои красивые отремонтированные дома в небольшие гостиницы и с удовольствием сдают комнаты художникам и иностранным туристам, которые совершают неспешные прогулки по заманчиво изогнутым улицам. По количеству отелей Сигнаги уступает только Тбилиси и Батуми.
Дорога каждый раз приводит гостей к старой крепостной стене, взявшей в кольцо старую часть города. Стена и 28 башен хорошо сохранились, по части ее проложен пешеходный маршрут.
Даже того короткого времени, которое мы провели в Сигнаги, хватило, чтобы понять главную его ценность – и это все-таки пейзажи. Одни только виды на Алазанскую долину чего стоят!
Еще одна ипостась Сигнаги – город влюбленных. Почему-то именно здесь все вспоминают историю, ставшую знаменитой песней из репертуара Пугачевой, о любви нищего художника Нико Пиросманашвили к французской актрисе Маргарите де Севр. Воспетый случай произошел на самом деле, но в Тбилиси, называвшемся в те годы, накануне октябрьской революции, Тифлисом. Но каким-то непостижимым образом действие перенеслось в Сигнаги. Видимо, произошла интерполяция, первоначальная история изменилась, когда последующая жизнь внесла в нее отсутствующее в оригинале содержание. Может быть, причина в том, что село Мирзаани, где родился будущий автор картины «Маргарита» (фото), находится совсем недалеко от Сигнаги?
А может еще и потому, что о самом Пиросмани мало что известно, даже о годе рождения нет точной информации. Он превратился в миф, легенду, растворился в эпохах и городах. Однако цветы, привезенные к дому актрисы на нескольких арбах, все же были. Только не розы, а сирень и акация.
Местная администрация мудро распорядилась ситуацией – в Сигнаги открыли круглосуточно работающий загс. Теперь сюда с удовольствием приезжают влюбленные пары, чтобы узаконить свои отношения. Нужно только заранее связаться с Домом бракосочетаний и иметь при себе паспорт, можно и загран, свидетелей и 50 лари. В России после нотариального заверения выданного свидетельства брак тоже будет признан.
А ночевали мы в оригинальном отеле «Шато Мере» в окрестностях Телави. В нем всего 15 номеров, все они нестандартные, по-разному обставлены. Есть открытый бассейн, терраса.
Хозяева очень хотели создать непринужденную, домашнюю обстановку. Ресепшн – это просто стол, рядом диван с подушками, рогатая вешалка с небрежно наброшенными пальто. Лобби разделено на несколько зон с самыми разными столами. За каждым из них уютно расположится компания. Самый, думаю, востребованный уголок – у камина. Старую мебель собирали по деревням, а потом бережно реставрировали. При отеле содержат конюшню на несколько лошадей, оборудована своя винодельня, где производят собственное вино под маркой Winiveria. Кухня кахетинская, гостям подают домашний сыр и свежеиспеченный хлеб.
Продолжение следует…
Любовь Булгакова, RATA-news
Фото автора