Тревелпорт

Мечты о Согдиане

Не скрою, путешествие по Узбекистану было моей давней, еще детской мечтой. Мне повезло – в середине июня я попала в группу московских туроператоров и журналистов, отправившихся в поездку по этой удивительной стране. Организована она была национальной компанией «Узбектуризм», ее агентом в России компанией «В мире фантазий» при поддержке посольства Узбекистана в Москве, а также принимающей туркомпанией Uzbekistan for you.

Участников инфотура провезли не только экскурсионным маршрутом по древним городам, принадлежащим к безусловным туристическим козырям страны, но показали еще и пустыню Кызылкум, и бирюзовое озеро Айдаркуль. Сейчас экотуризм – относительно новое для Узбекистана направление – все более востребован у туристов, в том числе из России.

Знакомство с городами Узбекистана началось с Бухары, города с таким красивым, «сахарным» по звучанию названием. Вечерний рейс из Москвы оказался очень кстати, мы успели немного адаптироваться к местному климату.

Группе не терпелось увидеть старую часть города, и когда стемнело, все отправились на прогулку. Маршрут пролегал через старейший квартал Бухары – еврейскую махаллю. Махаллей здесь издавна называли городской квартал, обладающий привилегией самоуправления. Местные евреи, конечно, уже давно разъехались, но некоторые приезжают посмотреть на свои бывшие дома, а молодежи интересно узнать, как жили ее предки. Многие строения махалли сохранили старую кладку, и столетние кирпичи здесь не редкость.

Дома не имеют окон на улицу, поэтому выглядят как средневековая крепость, улочки кривые, местами даже тесные. В общем, гулять по колоритной махалле одно удовольствие. Внутри традиционного среднеазиатского дворика – мы украдкой заглянули в такой – все устроено так, чтобы как можно легче переносить дневное пекло. Вдоль стен идет тенистая веранда, центр от прямых солнечных лучей притеняют высокие виноградные лозы. Вроде этих – с дозревающими гроздьями кишмиша.

Махалля переулками привела нас к одному из исторических центров Бухары. Уютную старинную площадь Ляби Хауз любят и местные жители, и туристы. Вокруг хауза (искусственных хранилищ воды) расположены рестораны и чайханы, под столетними тутовыми деревьями вечерами собирается публика, чтобы неспешно провести время в компании друзей.

Интересно, что бухарское хранилище воды занимает место, традиционное для центральной площади. Берега по периметру выложены крупными камнями, по которым можно спуститься к самой воде. Видимо, так и поступали городские водоносы, ведь хауз снабжал водой Бухару наравне с другими многочисленными прудами, не сохранившимися до наших дней. Сейчас в пруду даже водится рыба.

Вокруг древнего водоема разместились памятники зодчества XVI-XVII веков. С противоположных берегов хауза смотрят друг на друга медресе Нодир Диван Беги и одноименный ханако – странноприимный дом для дервишей. А над водной гладью возвышается изящный макет минарета Калян.

Портал медресе Нодир Диван Беги украшен изображениями гигантских мифических птиц Рух, несущих в лапах белых ланей. Если приглядеться, можно заметить, что лани больше похожи на свиней. Мастера прошлого, не видевшие живых оленей, просто придумали их образ по аналогии с известными животными.

В здании бывшего медресе теперь ремесленные лавочки, в центре внутреннего двора по вечерам дают музыкально-танцевальные представления в национальном стиле, проходят модные показы местных модельеров, здесь же накрывают столы для туристических групп.

На площади Ляби Хауз есть интересное местечко, зайдите, не пожалеете! Это мастерская художника Искандера Хакимова, мастера, придумавшего чудесных кукол-марионеток, одетых в национальные костюмы. Уже более двадцати лет его куклы – классический сувенир из Узбекистана. Каждая имеет свой характер, особенный образ. Куклу храброй служанки Марджаны из сказки об Али-бабе и сорока разбойниках держит в руках Малика, дочь мастера Искандера и наш гид по Бухаре.

Если в детстве вы видели чудесный фильм «Волшебная лампа Аладдина», то наверняка узнаете этого колдуна из Магриба.

В Бухаре не один исторический центр, кроме Ляби Хауз, это еще и площадь архитектурного ансамбля Пои-Калян. Старейший в городе минарет Калян (XII век), как рассказывают, служил чем-то вроде маяка караванщикам, ведущим верблюдов по пустыне. В высоту он достигает почти 47 метров и все так же виден издалека.

Слева от него – вход во двор мечети Калян, построенной тремя веками позже. Это действующая соборная мечеть Бухары. По периметру двора идет крытая галерея с 288 куполами. Поддерживающие их основательные пилоны образуют белоснежную анфиладу, мимо которой не пройдет ни один фотограф.

   

К полудню город раскаляется до бела, поэтому мы перебежками, от ковровой мастерской к шелковой лавке, перемещаемся в тень древних Торговых куполов (XVI век).

На этом месте люди продавали и покупали еще сотни лет назад. И сейчас здесь выставлены на продажу шелковые и шерстяные шали, украшения с бирюзой и кораллами, вышитые сюзанэ и подушки, меховые шапки, расшитые тюбетейки, пряности, зеленый чай…

Эта чайная лавка еще издалека заманивает туристов пряными ароматами. Ее хозяин, ака Абдулло, каждому из нас подобрал чаи и травяные сборы, например, тонизирующие, для крепкого сна и т.д.

Несмотря на обилие музейных и действующих мечетей в Бухаре, осмотр памятников не приедается. К тому же попадаются иные варианты фасадов, не менее привлекательные. Ярчайший пример – квартальная мечеть Боло-Хауз (XVIII век) с резной деревянной колоннадой «на иранский лад» и неповторяющимися по рисунку «кассетными» потолками айвана (террасы). Старинная резная дверь также неплохо сохранилась.

   

Еще в начале прошлого века Боло Хауз была главной пятничной мечетью бухарских эмиров, действует она и сегодня. В безветренную погоду ее изящные столбы отражаются в пруду, и тогда число колонн эффектно удваивается.

Сразу за хаузом находится старая водонапорная башня (1929 г.), с первого же взгляда в ней узнается творение русского инженера Владимира Шухова.

Неповторимый архитектурный облик отличает и мавзолей Саманидов (IX век), фамильной гробницы династии, два столетия правившей на этих землях.

Еще в начале прошлого века усыпальницу наполовину скрывал культурный слой, вокруг лежало древнее заброшенное кладбище. В архитектуре изящной, относительной небольшой гробницы Саманидов ясно просматриваются черты доисламской культуры. В орнаменте стен из жженого кирпича встречаются символы зороастризма, например, эти «солнечные» медальоны.

Здесь существует традиция, неукоснительно чтимая туристами, – надо положить руку на кирпичный саркофаг и пожелать здоровья и благополучия своим родителям. Тогда и тебе перепадет благословение от древних Саманидов.

Продолжение следует…

 

Наталья Панферова, RATA-news

Фото автора