Тревелпорт

Святой Даниил, храни Самарканд!

Продолжаем рассказ о путешествии нашего корреспондента в Узбекистан. Инфотур был организован национальной компанией «Узбектуризм», ее агентом в России компанией «В мире фантазий» при поддержке посольства республики Узбекистан в Москве, а также принимающей туркомпанией Uzbekistan for you.

Кроме невероятных по красоте древних памятников зодчества, Самарканд богат историческими реликвиями мирового значения. В пригороде на возвышенности у реки Сиаб находится мавзолей с мощами Святого Данияра, или Даниила – под таким именем он известен как один из библейских пророков.

Во время семилетнего похода на Малую Азию, Амир Тимур услышал о святом, похороненном в Иране. Говорили, что его останки приносят богатство и процветание месту, где находятся. Эмир решил перевезти частицу его праха в Самарканд, чтобы благоденствие никогда не покидало его любимый город.

Каждый день к могиле пророка приходят люди разных конфессий, он почитаем христианами, иудеями и мусульманами. Современный мавзолей был возведен в начале прошлого века, его длина 20 метров, а надгробие внутри – 18 метров. В прежние времена плитой огромного размера подчеркивали, что под ней лежит великий человек.

У подножия холма, под сенью каменной беседки, течет святой источник. Перед тем, как подняться к мавзолею, здесь принято испить воды и омыть лицо. Вода на вкус сладкая и долго, как крещенская, не портится.

У мавзолея, над самым обрывом, растет фисташковое дерево, ему более пятисот лет. Несколько десятилетий оно стояло сухим, никто и не надеялся увидеть его цветущим. Но в 1996 году эти места посетил российский патриарх Алексий II, он освятил дерево – и оно вновь зазеленело. Чтобы исполнилось сокровенное желание, люди обнимают дерево, разговаривают с ним, даже пытаются «подкупить».

Казалось бы, какими еще памятниками может удивить Самарканд? Но вот нас привозят к ансамблю усыпальниц Шахи Зинда. Это место с двойным дном – на подходе к нему невозможно догадаться, что ожидает внутри. За классическим порталом времен Улугбека находится изящный айван летней мечети (1911 г.).

Впереди виден крутой подъем по каменной лестнице, которая упирается в белоснежную арку, а за ней… Впрочем, сначала надо взойти по ступеням. Дело непростое, ведь это Ступени Рая, во время подъема их надо внимательно пересчитать. Легенда гласит, если число ступеней при подъеме и спуске совпадет, вы самый настоящий праведник. В противном случае придется сорок раз карабкаться по лестнице на коленях, чтобы замолить свои грехи.

За прохладной тенью арки мерцает мозаичная синева. Пройдя внутрь, попадаешь будто в темно-голубой колодец – так близко стоят фасадами друг к другу усыпальницы нижней группы комплекса Шахи Зинда.

Здесь погребены, в основном, знатные женщины Самарканда, в том числе, сестры и племянницы Тимура, его кормилица и одна из четырех жен. Есть и захоронения ближайших сподвижников эмира. «Могила – сундук человеческих знаний», – написано на надгробии мастера Али из Несефа. Уже не узнать, кем он был – декоратором или строителем, но уж точно великим Мастером, раз удостоен чести лежать в одном из мавзолеев Шахи Зинда.

Тесная улочка из мозаичных порталов выводит на небольшую площадь с видом на центральный комплекс Кусам ибн Аббаса. Эта открытое пространство образовалось в 2005 году, после сноса забора по правой стороне. Сейчас здесь идут раскопки и реставрационные работы.

Завершает комплекс памятников дворик верхней группы. Маленький, уютный двор образован фасадами трех мавзолеев. Каждый украшен в традициях разных школ зодчества. Руку самаркандских умельцев можно узнать по сочетанию синего, голубого и белого цветов, а иранские мастера добавляли к ним еще черный, зеленый и желтый.

К мавзолею Кусам ибн Аббаса и одноименной мечети (XI-XII век) ведет соседняя с двориком галерея. Двоюродный брат и близкий сподвижник пророка Мухаммеда Кусам ибн Аббас принес в Самарканд ислам. По преданию, он был убит местными язычниками во время намаза, но перед смертью успел скрыться в глубоком колодце. Название Шахи Зинда переводится с персидского как «живой царь», и, скорее всего, произошло от надписи на могиле Аббаса, это слова из Корана: «Не считай мертвыми тех, кто погибли на пути к Аллаху, – они всегда живы».

Рядом с усыпальницей находится мечеть для женщин.

С холма, где расположен комплекс Шахи Зинда, хорошо просматривается огромный портал самой большой мечети Узбекистана – Биби Ханым (XIV век).

Вблизи знаменитая мечеть, носящая имя старшей жены Тимура, удивляет своей плачевной сохранностью. Но на самом деле, это величественное здание – с самым большим куполом в стране – не подлежит глобальной реставрации.

Изначально главная соборная мечеть Тимура была построена с ошибкой – на неглубоком фундаменте, да и купол был задуман слишком высоким, почти 40 м. Для сравнения – медресе Регистана имеют фундамент десять метров, а здесь он не больше пяти. У талантливых средневековых мастеров, приглашенных из Ирана, Индии, Хорезма, тогда не было опыта столь масштабного строительства. В советское время разрушение мечети попытались остановить, укрепив купол и стены железобетонными прогонами. Но каждое землетрясение расшатывает и понемногу обрушает прекрасную Биби Ханым.

Боковые мечети с ребристыми куполами были достроены позже Улугбеком, ведь Биби Ханым начала разрушаться еще при жизни Тимура, и ее закрыли, чтобы не рисковать жизнями правоверных.

На всем пространстве мечети, включая внутренний двор, помещалось около десяти тысяч человек. Весь городской базар, расположенный справа от мечети, собирался здесь по пятницам на обеденную молитву.

Самаркандский базар еще во времена Тимура находился на этом же самом месте, потому и пятничную мечеть возвели рядом. Говорят, в последние несколько лет его перестраивали уже раз пять. Тем, кто не бывал здесь раньше, трудно судить, пошла ли перестройка ему на пользу. Но и сегодня самаркандский базар сохраняет колорит настоящего восточного рынка.

Базар живет своей жизнью, здесь можно заблудиться, увлекшись разговорами с веселыми узбекскими купцами, которые норовят задержать, расспросить, откуда ты родом и понравился ли Самарканд… И каждый надеется, что ты купишь товар именно у него, дает «последнюю» цену, которую сам потом и снижает в два раза.

Здесь действительно любят торговаться, я и сама с удовольствием вовлеклась в самую древнюю игру между продавцом и покупателем. Взяв по хорошей цене зиру, барбарис, шафран, лепешки и сушеный кишмиш, еле удержалась, чтобы не прихватить выставленные в первых рядах у входа орехи, сухофрукты, восточные сласти. Всего с собой не увезешь – чемодана не хватит…

Вот таким отменным пловом с нами прощался Самарканд. Видимо, это был особый, праздничный рецепт для дорогих гостей, с тремя сортами мяса – говядиной, бараниной, кониной – и крошечными перепелками. Ничего вкуснее не придумаешь! И ведь до этих благословенных мест менее четырех часов лета из Москвы…

 

 

 

Наталья Панферова, RATA-news

Фото автора