Зальцбургские зарисовки
Австрийский Зальцбург называют столицей европейского барокко. Увидеть его хотя бы раз в жизни стремятся люди со всего мира. В прошлом году, например, город принял без малого 10 млн человек, в том числе, по оценке Австрийской ассоциации отелей, услугами гостиниц воспользовались более 3 млн человек. Другими словами, на каждого из 150 тыс. жителей Зальцбурга приходится примерно 20 гостей, и это только тех, кто остался в городе на ночь. Каждое третье рабочее место прямо или косвенно связано здесь с туризмом.
В город, который прекрасен в любое время года, Офис по туризму Зальцбурга пригласил российских журналистов в межсезонье, чтобы они смогли увидеть федеральную столицу без обычной туристической суеты. И это было очень правильное решение, так как нам не пришлось спешить за гидом, в страхе потерять его в плотной уличной толпе, долго ждать заказа в городских ресторанах и стоять в длинной очереди, перекрывающей доступ к любой из многочисленных городских достопримечательностей. Путешествие получилось замечательным! Но, к слову, гостей в городе было все равно немало.
Старый город Зальцбурга представляет собой «выдающуюся ценность для человечества», за что и включен во Всемирный культурный список ЮНЕСКО. Он вырос из римской колонии Ювевум на левом берегу реки Зальцах. По сей день остается довольно компактным и потому прекрасно подходит для неспешных созерцательных прогулок.
Пройдемся по улице с труднопроизносимым для нас названием – Гетрайдегассе. Бывшая когда-то главной дорогой в Баварию, сегодня она – любимое место туристов. Их здесь не счесть. Они медленно бредут по брусчатой мостовой, заходят в выстроившиеся один за другим магазины, выбирают необязательные подарки в сувенирных лавочках, сидят за столиками кафе, беззаботно болтая обо всем на свете. Довольно узкая улица зажата между домами, практически в каждом из которых имеется сквозной проход на соседние улицы. Под их арочными сводами то же – магазины, сувенирные лавочки, кафе, рестораны… Все они зазывают к себе красочными вывесками, которых так много, что устанешь разглядывать. Ходят слухи, что какие-то сделаны из чистого золота. Но это не точно… Во всяком случае никто пока не проверял.
Границы Резиденцплац, центральной площади старого Зальцбурга, очерчены очень четко. Ее пространство ограничивают благородно-торжественные здания двух резиденций князей-архиепископов, правивших городом в былые времена – Новой и Старой, хорошо сохранившиеся дома, построенные в свое время зажиточными бюргерами, и величественный Кафедральный собор. Ровно посередине – фонтан Резиденцбруннен. Один из старейших в Австрии, создан в 1661 году. Сказочные морские кони, рвущиеся из воды, впечатляют. Весной 1938 года им, видимо, очень хотелось все-таки вырваться и ускакать куда глаза глядят, чтобы не видеть, как национал-социалисты жгут на площади неправильные с их точки зрения книги.
На Резиденцплац всегда многолюдно, всегда кипит жизнь. Летом она превращается в огромный кинотеатр под открытым небом. Здесь проходят многочисленные городские праздники, фестивали и концерты. В июле и августе – это одна из площадок Зальцбургского летнего фестиваля. Расставляют стулья, монтируют огромный экран и транслируют на нем выступления певцов и музыкантов на сценах Большого и Малого концертных залов. В сентябре с размахом отмечают День Святого Руперта, покровителя города, а в канун рождества по периметру выстраиваются торговые домики рождественского базара.
Многоязыкий шум площади Резиденций не слышен за стенами бенедектинского аббатства Святого Петра. Основано оно в 696 году Святым Рупертом, действует с тех пор и по сей день. Главная церковь очень красива внутри – изящное, почти прозрачное, рококо. Совсем недавно она открылась после масштабной реставрации. К ее стене жмется монастырское кладбище. Место, зажатое между аббатством и скальной стеной горы Мёнхсберг, несмотря на печальную ауру, очень романтичное. Под украшенными цветами холмиками лежат художники, оперные певцы, политики…
Первое официально задокументированное захоронение относится к 1139 году. На самом старом сохранившемся надгробии можно разглядеть дату – 1288 год. На этом кладбище обрела вечный покой старшая сестра Моцарта – Мария Анна, которую дома ласково звали Наннерль. Семь прижавшихся друг к другу надгробных крестов не могли не породить легенду – под ними, якобы, лежат жены некоего Себастьяна Штумпфэггера. Он их всех… защекотал до смерти. Синяя борода по-австрийски. И хоть это совершеннейшая неправда, гиды не устают повторять, что он был вполне добропорядочным господином, но легенда живет несмотря ни на что, добавляя кладбищу таинственности. Туристы на погосте разговаривают шепотом, даже китайцы.
Продолжение следует.
Любовь Булгакова, RATA-news
Фото salzburg.info