От Хем-Белдира до Кызыла
Продолжаем рассказ о путешествии корреспондента RATA-news. по Великому Саянскому кольцу.
Хем-Белдир, Белоцарск, Урянхайск, Красный, Кызыл – столько названий сменила за свою, в общем-то, недолгую историю столица Тувы. Когда в 1914 году царское правительство России объявило о протекторате над Тувой, кстати, по её собственной просьбе, выяснилось, что ни одно поселение кочевого по своей сути народа не в состоянии соответствовать статусу административного центра. В результате переговоров с местными вождями было выбрано местечко Хем-Белдир. Люди постоянно здесь не жили. У слияния двух рек (так собственно и переводится с тувинского Хем-Белдир) – Бий-Хема и Ка-Хема издавна собирались обсудить нечто важное (пользуясь молодежным сленгом, перетереть) феодалы, устраивались ламаистские моления, торговали русские купцы. Новый город (кстати, сегодня на всю Туву их всего лишь четыре) назвали Белоцарском. Под таким красивым на мой вкус именем он просуществовал всего лишь 4 года. В 1918 году большевики переименовывают его сначала в Урянхайск, а затем в Красный. Революционное имя в декабре 1925 года было окончательно (будем надеяться) изменено на Кызыл.
После длинной дороги по степи, когда в течение долгого времени пейзаж вокруг практически не меняется, увидеть живописный оазис – счастье! Городские здания, особенно в центральной части Кызыла, где этажность небольшая, буквально укутаны зеленым лиственным одеялом. Поэтому ходить по улицам от одной достопримечательности к другой очень приятно.
Начинаются все турмаршруты Кызыла у обелиска «Центр Азии» (фото). Правда, это скорее символ географического центра нежели геодезическая точка на карте мира. Но поскольку вся Тува, соседствующая с Монголией, располагается ровно в середине самой крупной на Земле части света, а столица практически равноудалена от всех своих границ, то не стоит быть уж слишком дотошными занудами: сказали центр, значит – центр.
Сразу за обелиском смотровая площадка, набережная – местный общегородской променад и Улуг-Хем – Верхний Енисей (Бий-Хем и Ка-Хем, соответственно Большой Енисей и Малый Енисей). А за всем этим – истинная Тува, где главенствуют безлюдная степь и мягкие увалы невысоких гор (фото).
В городе есть большой парк культуры и отдыха, несколько музеев – краеведческий, национальный, истории политических репрессий, рано умершей талантливой художницы Нади Рушевой (ее мама была одной из первых тувинских балерин), два театра, филармония, несколько научных центров. Среди гостиниц лучшей (и мы в этом убедились, посетив ее) считается «Одуген». Находится она в центре, располагает номерами от 1-местного стандарта до de luxe стоимостью от 600 (без душа и туалета) до 3500 рублей. Есть доступ в интернет и бизнес-центр.
В республике абсолютно мирно уживаются буддизм, шаманизм и православие. Столица – наглядный тому пример. Возрождение уничтоженных за годы советской власти культовых сооружений началось в 90-е годы. Остаться нетронутым воинствующими атеистами «повезло» лишь Троицкому храму, построенному в 1929 году. В 1946 году его даже реконструировали. В 2004 году он был практически заново отстроен и сегодня является центром православной жизни всей Тувы. Буддийский храм – хурээ (так называют в Туве церкви, хотя, строго говоря, хурээ – это монастырь с целым комплексом построек) Цэчэнлинг был освящен в октябре 1999 года (фото).Сам молельный зал находится на втором этаже, куда ведет мраморная лестница. Заходить туда можно беспрепятственно, соблюдая внутри несложные правила – двигаться по ходу солнца и никогда не поворачиваться спиной к алтарю.
Буддизм проник в Туву в XVIII веке, когда она находилась под властью Монголии. Родным же для тувинцев был и по сей день остается шаманизм. Они не просто верят, а абсолютно точно знают, что все зависит от злых и добрых духов, общаться с которыми помогает посредник – шаман. Яростная революционная эпоха, конечно, не пощадила представителей этого сословия, но и не смогла извести совсем.
Общение с шаманами – обязательная и весьма любопытная часть знакомства с Кызылом, в частности. Поверьте, это очень интересно и как-то ни на что ранее виденное и опробованное не похоже. Шелуху скептицизма лучше сбросить еще на пороге неказистого деревянного домика, в котором располагается клиника шаманов «Тос Дээр», что в переводе означает «девять небес» (фото).
Нам, людям испорченным далеко зашедшим техническим прогрессом непросто, конечно, относится серьезно к тому что делает закутанная в диковинный, украшенный какими-то веревочками, узелочками, звериными когтями и хвостами, плащ женщина с дивной шляпой на голове из крыльев ворона(фото).
Однако для тех, кто живет в Туве, кстати, независимо от национальности, общение с шаманами такая же неотъемлемая часть жизни, как испепеляющая летняя жара и зимние морозы по 50° да еще и с ветром. Сегодня, напомню, в XXI веке, в шаманские центры, а в Кызыле их три, приходят и отчаявшиеся образумить свое дитя родители, и ищущие любви и вечного счастья юноши и девушки, и потерявшие всякую надежду больные, и даже бизнесмены в поисках вариантов выгодной сделки. И если до сих пор этот поток не иссяк, значит что-то в этом все-таки есть.
В «Тос Дээр» на все обряды имеется строгий прейскурант. Самый дорогой – камлание, очищение огнем – от 5 тыс. рублей. Общение с усопшим (да, есть и такая услуга!) – 300 рублей. Гадание на камнях стоит 500 рублей. Хуваанок – так называется набор из 41 камня, с помощью которого все и происходит. У каждой уважающей себя шаманки он собран собственноручно. Что-то попробовать надо, иначе ничего про тувинцев так и не поймешь. (Любовь Булгакова, RATA-news)
Продолжение следует