Тимотесубани, Вардзия, Уплисцихе – для сердца и души
Грузии подвластны познавательный и оздоровительный, активный и винный, гастрономический и горнолыжный виды туризма. Удостовериться в этом журналисты профильных изданий смогли во время ознакомительной поездки, организованной Национальной администрацией туризма Грузии при содействии российского интернет-издания «Рекреационные ресурсы».
Историю Грузии можно вообразить в виде очень древней прелестно украшенной шкатулки. Поколение за поколением складывали в нее и бесценные жемчужины, и милые вещички, ничего не стоящие, но сердцу безмерно дорогие.
Успенский храм монастыря Тимотесубани – одно из чудных сокровищ Грузии.
Датируется он X-XIII веком. По преданию, его построили и здесь молились перед военными походами легендарные братья-полководцы Шалва и Иванэ Торели, верой и правдой служившие царице Тамар. В одной из битв с очередным пришедшим в Грузию султаном погиб Иванэ, а Шалву пленили. Его сначала почестями, а потом жестокими пытками пытались заставить отречься от христианской веры. Но святой воин отказался и погиб. Существует версия, что именно Шалва Торели был прототипом бессмертного Витязя в тигровой шкуре, главного героя эпической поэмы Шота Руставели, написанной в XII веке. Неслучайна поэтому основная тема украшающих Успенский храм великолепных фресок – со всех стен на вошедших под его своды смотрят святые воины и мученики. Роспись сделана приблизительно тогда же, в XII веке. Кто был в Ферапонтовом монастыре и видел фрески Дионисия, тот сможет представить насколько прекрасно и величаво-торжественно выглядит внутреннее убранство церкви Успения. ЮНЕСКО включила фрески в свой список всемирного культурного наследия.
Фотографировать в храме нам категорически запретили, поэтому пришлось позаимствовать снимки из интернета.
Еще одно диво несравненное – пещерный город Вардзия на юге Грузии в Джавахетии. Строительство его связывают с именем знаменитой правительницы Грузии Тамар. Царица задумывала его как монастырь-крепость, защищающий христианскую страну от окружающего ее мусульманского мира.
Это сейчас город выглядит как собственный макет в разрезе. В XII-XIII веках он находился внутри горы, уходя вглубь на 50 метров, – был чем-то вроде муравейника, в котором все самое главное скрыто от человеческих глаз. С внешним миром жителей связывали всего лишь три, да и то потайные, хода. Землетрясение 1283 года оторвало от горы огромный пласт, сползший в текущую у подножия Куру. Все его 13 этажей, все 600 помещений – церкви, а их было 15, жилые кельи, кладовые, аптеки, бани (в городе действовал водопровод), библиотеки – стыдливо обнажились.
Конечно, служить защитой после этого для 20 тыс. человек, способных там поместиться, он уже не мог. Долгое время после катастрофы город-монастырь находился в полном запустении. Потом он и восстанавливался, и достраивался, и вновь оставался без жителей. Так случилось, например, в конце XVI века, когда Вардзия захватили турки. Они проявили неслыханную даже для тех времен жестокость – собрали в церкви Успения Пресвятой Богородицы всех монахов и сожгли, заживо. Копоть от страшного костра толстым слоем покрыла стены храма, скрыв замечательные фрески. Церковь и сегодня внутри черная. Тем ярче выделяются очищенные реставраторами лики. Среди них и сама царица Тамар с макетом храма в руке, и ее отец – Георгий III.
В 1938 году комплекс Вардзия объявили музеем-заповедником. В начале 2000-х были проведены работы по его укреплению. Монахи вернулись сюда в конце 80-х годов прошлого века. Ныне это действующий мужской монастырь, хотя братия и немногочисленна.
Я сфотографировала одну келью. Ближе было не подобраться, но все-таки видны окошко, цветочки и какое-то нелепое здесь офисное кресло. Представьте, вечером, когда покидают обитель последние шумно галдящие туристы, монах садится в него и молчит… Он созерцает – небо, звезды, горы, река внизу…
Путешествию по лабиринтам древнего города никто не мешает. Можно хоть с утра до вечера бродить по комнатам, спускаться и подниматься по наклонным тоннелям и весьма крутым ступеням, вырубленным внутри скалы.
Ощущения сложно передаваемые. Нервная система реагирует особенно остро, когда пробираешься в одиночестве тесным низким темным коридорчиком, выход из которого вообще не виден.
А покидать город придется через тот самый узкий потайной ход, которым пользовались древние грузинские воины, когда хотели неожиданно напасть на врага.
В нашей шкатулочке хранится еще одна прелесть. Всего в десятке километров от славного города Гори стоит Божья крепость. Так дословно переводится название чуть ли не древнейшего поселения на территории Грузии – Уплисцихе. Он тоже вырублен в скале, которая тоже стоит на берегу Куры. Только он намного старше Вардзия. Первые сведения о нем датируются концом II-началом I тысячелетия до нашей эры, но и тогда это был уже важный культовый центр. Прошедшие тысячелетия не пощадили город – сейчас почти все, что мы можем видеть постепенно теряет четкие очертания, сглаживается, как будто возвращается туда откуда его вытащили руки камнетесов – внутрь горы.
Нечто похожее, может быть в меньшей степени, происходит с иорданской розовой Петрой, которая вспоминается сразу же как только ступаешь на серые камни Уплисцихе. Кое-что в оплывшем под грузом веков каменном городе рассмотреть все же можно.
Вот храм, построенный в раннем средневековье, X-XI века, на главной площади. Его называют «церковью Уплисцули» или церковью Принца. Она действует.
А этот зал, как полагают археологи, бывший когда-то одним из помещений языческого храма, носит имя царицы Тамар. Вроде бы, есть такое предположение, правительница бывала в Уплисцихе.
Вот сохранившийся еще с языческих времен элемент ритуала жертвоприношений. Сюда стекала кровь убитых животных.
На западе город обрывается отвесной скалой. Внизу, под обрывом, видны остатки средневековой деревни. Впрочем, последние жители покинули ее только… в 1968 году. Причины – капризы реки и требование археологов.
В драгоценную шкатулку истории сложены и бриллианты поменьше – города Грузии, каждый со своей историей. Но о них в следующий раз.
Продолжение следует…
Любовь Булгакова, RATA-news
Фото автора