Белград: возродиться, чтобы расцвести
Сербия принимает за год примерно 2 млн. туристов. За первые восемь месяцев этого года количество российских туристов в Сербии по сравнению с тем же периодом прошлого года выросло, по данным Сербской туристической организации, примерно на 20%. Турпоток из России в Сербию вообще растет пусть медленно, но зато постоянно, начиная с 2004 года. Исключением не стал даже кризисный 2009-й, когда число наших сограждан, отдыхающих в Сербии, увеличилось на 8%. Но стоит отметить все-таки, что произошло это главным образом за счет индивидуалов. Организованные российские туристы особым вниманием Сербию не балуют, и групп, сформированных операторами, практически нет. Да и откуда им взяться, если с направлением более или менее целенаправленно работают в России очень немногие.
Добраться из Москвы до Белграда можно ежедневно регулярными рейсами сербского национального перевозчика JAT Airwais или «Аэрофлота». Для посещения Сербии сроком до 30 дней гражданам России виза не требуется.
Наши соотечественники, отправляясь в Сербию, выбирают знакомство с Белградом, катание на горных лыжах в Златиборе и Копаонике, лечение на термальных курортах. Именно теме оздоровительного туризма была посвящена ознакомительная поездка, организованная Национальной туристической организацией Сербии. Кстати, состоялась она впервые за всю историю наших туристических отношений.
Какова бы ни была цель приезда в Сербию обойти вниманием ее столицу нельзя ни в коем случае. Белград – один из древнейших городов Европы и, замечу, один из красивейших. Даже варвары-натовцы, бомбившие город в 1999 году, не смогли его безвозвратно изуродовать. Последствия той Кровавой Пасхи (так события весны 1999 года называют по аналогии с трагедией, произошедшей в многострадальном Белграде 16 апреля 1944 года, когда более 3 тысяч человек погибли или пострадали от англо-американских бомб) можно увидеть и сегодня – в центре сербской столицы все еще стоит несколько полуразрушенных зданий.
Обосноваться там, где стоит ныне Белград решили еще кельты (а кто был до них, а они, безусловно, были, истории неизвестно) за три столетия до начала нынешнего летоисчисления. Место они выбрали с их точки зрения безопасное, а с нашей просто очень красивое – на вершине горушки у слияния рек Савы и Дуная. Само собой разумеется, что от кельтской деревушки ничего не осталось, как, впрочем, и от более поздних построек. Слишком уж часто в эти места наведывались совсем не с мирными целями и римляне, и гунны, и остготы, и турки, и другие воинственно настроенные пришельцы. За свою многовековую историю город почти четыре десятка раз был полностью разрушен и столько же раз заново отстроен. У его стен погибли 6 миллионов человек – в три раза больше, чем живет в современном Белграде. Славянское имя города – Белград, впервые упоминается 16 апреля 878 года в одном из писем папы Иоанна болгарскому князю Борису-Михаилу.
Самое древнее сооружение города – крепость Калемегдан (фото), стоящая на том самом высоком холме, на стрелке у впадения Савы в Дунай. Нужно сказать, что вечером, умело подсвеченная, она выглядит немного таинственно и весьма заманчиво.
Фортификационным строительством на этой возвышающейся скале занимались еще римляне в I веке, однако предстающие перед нашим взором укрепления относятся в основном к XVIII веку. Возводились они и австрийцами, и турками. Хотя кое-что сохранилось и от римской пограничной крепости. Например, Деспотовские ворота, представляющие собой остатки крепостных сооружений XIV века.
Сейчас в Калемегдане работает военный музей (фото), а на старых крепостных стенах разбит аккуратный парк, гуляют мамаши с детишками, юные спортсмены осваивают теннисные азы… Кстати, именно на этих кортах (фото) начинали входящие ныне в мировую элиту сербские теннисисты Елена Янкович и Новак Джокович.
С крепостью связана любопытная легенда. Где-то под стенами Калемегдана якобы находится могила кровожадного вождя гуннов Аттилы. Он приходил сюда в 441 году, сжег Белград, вернее тогда еще Сингидунум, и поголовно вырезал его жителей. Но скорее всего, история о захоронении придумана для пущей туристической завлекательности. Во всяком случае, наша гид Зорица, опровергнув «крепостной» вариант, вспомнила еще об одной легенде. Разрушитель Европы Аттила похоронен где-то под водами Тисы. Гунны перегородили реку, отвернув течение в сторону. В могилу, выкопанную на дне обнаженного русла, опустили тело Аттилы, положив его в три гроба – золотой, серебряный и железный. Потом реке позволили вернуться обратно. Всех, кто участвовал в похоронах царя, убили, дабы никто не смог показать местонахождение последнего пристанища великого полководца. (Любовь Булгакова, RATA-news)
Продолжение следует
