Travelport с 25 октября

Впервые в Мексике

Дата: 10.02.2012
Автор: ПАНФЁРОВА Наталья
Страна: Мексика

Свой первый день на мексиканской земле я провела в дороге. Оставив белоснежные пляжи Канкуна на следующий раз, тут же улетела в Мехико, к ночи – автобусом – добралась до Куэрнаваки в штате Морелос. Так началось мое путешествие по местам, которые, без преувеличения, можно назвать эталоном Мексики.

Город, через который знакомишься со страной, запоминается навсегда. Зеленая благополучная Куэрнавака с дорогими виллами и красивым историческим центром, показалась мне комфортным местом, очень подходящим для размеренной жизни и отдыха.

Недаром Куэрнавака еще при Монтесуме была дачным поселком для ацтекской знати. Позже и сам Эрнан Кортес построил здесь свою крепость и завещал, чтобы тут его и схоронили. Но не судьба…

В тенистом центре старого города, как водится, продаются сувениры и подарки. В первую очередь, иностранцам предлагают разноцветные гамаки. И почти на каждом перекрестке встречаются лотки торговцев свежими прохладными фруктами. Летом, в жару, они, буквально, спасают и туристов, и аборигенов.

В Куэрнаваке, как во многих старых европейских городах, многие дома соединены галереями, в них всегда можно укрыться от палящего солнца или дождя. Здесь много зелени, особенно во дворах готических соборов.

Куэрнавака удобно расположена, всего в полутора часах езды и столица, и многие достопримечательности штата Морелос. Например, «серебряный» город Таско. Но сперва заедем в Сочикалько. В переводе с науатля – языка ацтеков – Сочикалько означает «дом цветов». Можно только догадываться, каким ярким было это место полторы тысячи лет назад, но и теперь оно очень зеленое и живописное.

По мощеной древними камнями дороге поднимаемся наверх, к холму, на котором свободно раскинулся храмовый комплекс бога плодородия Кетцалькоатля, одного из главных в ацтекском пантеоне. Архитектурой священные пирамиды очень напоминают знаменитый Теотиуакан, заброшенный город майя на северо-востоке от Мехико.

Непонятно, какое из сооружений главное, но, возможно, это – ведь по его стенам «ползет» сам Пернатый Змей.

С холма хорошо просматривается площадка для ритуально-спортивной игры в мяч. Есть множество версий игры. По некоторым, в честь больших праздников игроков проигравшей команды приносили в жертву. Но в основном она служила развлечением, в мяч играли даже дети.

В Таско приехали уже ранним вечером, когда над горами сгущался туман. Этот город уютно примостился на крутых горных склонах штата Герреро. Серебро в этих местах не только продают, но и добывают еще с доколумбовых времен. Промышленная добыча началась, естественно, при испанцах.

Центр города более двухсот лет украшает барочный собор Санта-Приска.

Улочки здесь крутые и узкие. И на каждом углу – plateria, те есть серебряная лавочка. Более полутысячи ювелирных магазинчиков собраны в центре города, в каждом – свой мастер, свои определенные «фасоны». Уехать отсюда без украшений невозможно, да и не стоит сопротивляться, товар предлагают качественный и по хорошим ценам. Любопытно, что на жителях Таско не увидишь их изделий, видимо, они уже не воспринимают благородный металл всерьез.

Столичные штучки

Мехико-сити – один из самых густонаселенных городов мира. Здесь почти 20 млн. жителей. Конечно, такому городу необходимо метро, и оно здесь даже по нашим, московским меркам, добротное, просторное и чистое. К тому же еще и самое дешевое в мире. Многие годы билет в подземку стоил всего два песо, и лишь не так давно стоимость подняли до трех. И, представьте, на улицу с протестами вышли недовольные таким «страшным» подорожанием.

Как и положено столичному мегаполису, Мехико-сити отличает разнообразная архитектура, но его конек, конечно же, дома в колониальном стиле. Центр притяжения туристов и отдыхающих – кафедральный собор Мехико на площади Сокало, к которому сходятся прямые лучи улиц. Построен храм прямо на месте дворца-пирамиды вождя ацтеков Монтесумы II. И последнего, как оказалось, ведь испанцы остались здесь навсегда.

Вокруг Сокало местами обнажены руины строений, каменная кладка пирамид и мощеные дороги Тенотчитлана. Ацтеки строили на века. И можно было бы раскопать ацтекскую столицу, возведенную у древнего озера Тескоко, но для этого пришлось бы целиком снести современный Мехико.

Погребенное индейское озеро до сих пор мстит своим завоевателям, католический собор, как и многие другие городские постройки, постепенно проваливается в грунт. Благодаря подземным водам и частым землетрясениям более трех метров фундамента грандиозного строения уже ушло под землю.

Сейчас красавцы-ацтеки, в национальных костюмах и с барабанами, дают представления на площади справа от собора, рядом с примыкающей к его южной стене изящной церковью Саграрио Метрополитене.

На Сокало всегда толчея, здесь продают сувениры, тканые сумки, курительные трубки, вышитые кошельки, брелоки, бусы и прочую туристическую мелочь.

Устав от уличной суеты, на метро доезжаем до Национального музея антропологии Мехико. Здесь тоже народу немало, но есть кондиционеры и не так шумно. Музей разбит на отдельные помещения, соединенные общим двором, по которому удобно переходить из зала в зал. В каждом – экспозиция одной из месоамериканских цивилизаций. Эти головы Пернатого Змея когда-то украшали фасады ацтекских пирамид.

Камень Солнца, изображение которого у нас зачастую ошибочно выдают за лунный календарь индейцев майя. Того самого, согласно которому, якобы, в 2012 году человечество ожидает конец света. Принадлежит ацтекской культуре, к тому же вещь более зловещая, чем майянский календарь, ведь поклонники солнечного культа регулярно приносили своему божеству человеческие жертвы. Совершались жертвоприношения исключительно с благими целями – чтобы не погасло солнце. Кстати, многие шли на смерть добровольно.

Впечатляют огромные каменные головы ольмеков. Так же как и статуя ягуара, почему-то с «шарфиком» на шее.

Удивительно, как похожи современные индейцы Мексики на своих древних сородичей. Например, сапотеков сразу узнаешь по характерным чертам лица, ярко заметным в их «музейном» предке: круглое лицо, нос картошкой, печальные округлые глаза. А эта женщина – охранник музея – типичная представительница ацтеков с узким лицом и длинным носом.

Забавная деталь: статуя изображает девушку, которая со смехом высовывает язычок. Таких «хохотушек» в музее во множестве, но вот что интересно – многие мексиканцы смеются, действительно, показывая язык. Как видите, преемственность поколений налицо…

Индейская картина маслом

Самая мексиканская Мексика – это, конечно, Оахака, столица одноименного штата на юге страны. Здесь сосредоточено все, что, как нам кажется, мы знаем или надеемся увидеть в стране, и эту насыщенную картинку стоит увидеть своими глазами.

Я попала в город в сезон дождей, но он оказался не таким уж и дождливым. Осадки бывали непродолжительные, иногда днем, но чаще по ночам, поэтому даже зонтик с собой носить не обязательно. Только однажды пришлось целый час укрываться от ливня в кафе, да и то нашлось, чем заняться, – кофе в Мексике варят неплохо.

Путь от Куэрнаваки до Оахаки занимает около восьми часов на машине. По дороге, на склонах гор, встречаются обширные кактусовые заросли. Один из неофициальных символов Мексики – кактус Пахицереус Прингла – еще называют «органной трубкой». Иногда он разрастается до восьми метров в высоту и более пяти – в ширину.

Оахака сама по себе достопримечательность, охраняемая ЮНЕСКО, по городу можно гулять часами, разглядывая улочки, церкви, художественные галереи и крошечные магазинчики. Двухэтажную колониальную застройку берегут, и это радует не только глаз, но и душу.

Это город настоящих художников, картины здесь и пишут, и выставляют, и продают на каждом углу. На стене – портрет революционного генерала Эмилио Сапаты.

Даже дети с самого раннего возраста приучаются к живописи.

И если вы уж забрались так далеко от Канкуна и Мехико, то и сувениры лучше покупать на местных рынках, где они подлинно мексиканские. Но бдительности лучше не терять, даже здесь могут подсунуть китайскую подделку.

Целые кварталы предлагают художественные изделия, начиная от тех же картин и заканчивая коврами и украшениями из золота и серебра. Предметы народного промысла иногда могут стоить дороже драгоценных металлов. Туристы приходят сюда полюбоваться, как в музей. Например, в этой галерее с открытым двориком продают очень качественные поделки из дерева и ювелирку. Гостей встречает «мертвый» арт-объект, вроде бы не располагающий к веселью.

Отношение к смерти в Мексике отличается от нашего – с примесью суеверного ужаса. Смерть здесь персонифицируют и предпочитают сохранять с ней дружеские отношения. Насколько это вообще возможно. Ежегодно в первые два дня ноября в странах Центральной и Латинской Америки отмечают День мертвых.

На пороге галереи сидела, к счастью, живая женщина. Она отдыхала после многочасового хождения по улицам Оахаки, где пыталась продать туристам мелкие сувениры.

Оахака веселый богемный город, где в барах собираются художники, актеры, музыканты, здесь слышна речь на многих языках мира. Вечерняя жизнь обычно начинается вокруг ажурной беседки в центре города. Столики уличных кафе постепенно заполняются публикой, звучит такая знакомая мексиканская музыка…

Мне повезло, меня пригласили в горную деревню Уаутла-де-Хименес, где живут индейцы масатеки. Почти 90% жителей таких деревень даже не говорят по-испански. Объясняться с ними приходилось, в основном, жестами и улыбками, но это ничуть не мешало искреннему общению. Индейцы живут очень бедно, но держатся с потрясающим достоинством. И еще у масатеков красивые дети с грустными, все понимающими глазами.

Автовокзальчик, с которого в Уаутлу отходит минивен, украшают повсеместные атрибуты общественной жизни – изображение Девы Марии и маленький телевизор. В таких местах регулярно становишься зрителем душераздирающих телесцен. Из самого распространенного – заламывающая руки жена/мать/любовница у постели умирающего мужа/отца/любовника, рядом, обнявшись, в голос рыдают многочисленные родственники. За всем этим безумием спокойно наблюдают ожидающие рейса матроны с корзинками.

А этот алтарь с Мадонной украшает рынок в самой Уаутле.

Городок известен легендарными «курандерос» – шаманами-знахарями, к которым до сих пор «на прием» приходят многие мексиканцы. Настоящие индейцы живут обособленно, оберегая свою кровь в неприкосновенности, а белокожих мексиканцев европейской наружности называют не иначе как испанцами.

Один прекрасный день

Из Оахаки трудно уехать, хочется подольше задержаться в городе. Но в городском турбюро предлагают экскурсию, от которой просто нельзя отказаться. Всего за один день и 25 мексиканских долларов можно увидеть окрестности, благодаря которым Оахака известна всему миру.

В первую очередь штат знаменит крепким спиртным напитком из голубой агавы. Производство мескаля сотни лет сохраняется почти в первозданном виде. Для его изготовления берут подземную часть агавы, а верхние листья обрубают и пускают на веревки.

Похожие на гигантские ананасы «плоды» агавы для начала запекают в конусообразных земляных ямах, выложенных булыжником.

Через два-три дня горячую «выпечку» на несколько дней складывают горкой для ферментации. Потом перемалывают на мельнице, которую по старинке вращает понурый мул.

Полученную липкую мякоть с соком, кстати, очень неприятную на вид, еще несколько дней сбраживают и отправляют на двойную перегонку.

И только после этого разливают по бутылкам. Несмотря на весьма характерный вкус готового напитка, его часто ароматизируют совершенно неподходящими, на первый взгляд, мятой, фруктами, кофе, карамелью и прочими «дамскими» присадками. Однако получается вкусно, а перед покупкой можно попробовать все это крепкое разнообразие в магазине при фабрике мескаля.

Недалеко от Оахаки растет удивительный кипарис, известный под именем El Arbol del Tule (Дерево Туле). Свое имя оно получило по названию церкви Санта-Мария-дель-Туле, укрывшейся под его кроной. Издалека дерево кажется просто высоким, но подойдя ближе, убеждаешься, что это настоящий «патриарх» растительного мира. Циклопического размера ствол (около 60 метров в обхвате) с близкого расстояния поместился в объективе только наполовину. Дереву Туле уже более 2000 лет.

Еще одна не только местная, но и континентальная достопримечательность штата – его «ковровая столица» Теотитлан дель Вале. Туристов привозят на одну из фабрик, где вручную на деревянных станках ткут знаменитые индейские ковры из чистой шерсти.

После непродолжительной лекции о секретах ковроткачества и природных материалах для изготовления ярких, не выцветающих красок, гостям демонстрируют продукцию.

Ковры, конечно, очень красивые, но цена… Мы с сожалением покидали фабрику с пустыми руками. К счастью, на городских улицах те же самые шерстяные изделия продавались уже по более привлекательным ценам. Торговля оживилась!

После удачных покупок нас привезли на раскопки древнего города Митла, которому чуть менее трех тысяч лет. Вначале Митла была культурно-политическим центром сапотеков, потом перешла под владение миштеков. Они-то и украсили ее храмами и дворцами, отлично сохранившимися до наших дней.

В отделке наружных стен и внутренних помещений заметен четкий геометрический орнамент, в котором угадываются змеиные формы Кетцалькоатля.

Наконец, мини-автобус пополз круто в гору, и вскоре по серпантину мы добрались до удивительного места – горных термальных источников Иерве-эль-Агуа. Выбеленные ветром и влагой скалы застыли так, как тысячелетиями по ним стекали минеральные источники.

На небольшом плато в каменных купелях собираются целебные воды, в них почти ритуально погружаются экскурсанты. В этот день шел дождь, поэтому на купание отважились не все.

Вокруг застывших источников, на склонах гор, выращивают голубую агаву, с которой и началось наше однодневное приключение.

Мексиканская еда, или «мне всего и побольше»

Какова Мексика на вкус? Вообще-то очень острая, аппетитная и неповторимая. Неповторимая буквально, ведь приготовить самому многие повседневные блюда местной кухни совершенно невозможно. К таким, безусловно, относится «тамаль де элоте», национальное южно-мексиканское яство из кукурузы. Вначале ее несколько часов варят, потом промалывают, вымешивают с сахаром и свиным жиром до особой консистенции, заворачивают в кукурузные листья и варят на пару до готовности. Определить готовность может только мексиканец, «бледнолицему» гостю этого не дано.

А некоторая обыкновенная мексиканская еда просто не растет в наших широтах, например, кактус «нопаль». Его мясистые «листья» обычно обжаривают на сковородке, предварительно удалив иголки. Плоды нопаля – туна – невероятно вкусные и сочные, но разделывать их нужно с осторожностью, иначе мельчайшие «пушистые» иголочки попадут на кожу рук, и они будут ужасно чесаться весь день. Или на язык, и тогда дело может дойти до срочного похода к врачу.

Из особенно полюбившихся с первого раза – молочно-белый коктейль из рисовой пудры «орчата», который так чудесно освежает в жаркую погоду. И горячие кукурузные лепешки «кесадильяс» с горячим сыром и овощами – ни с чем несравнимое удовольствие по утрам, да и в любое время суток…

Еще одно кушанье, которое, в отличие от известных всему миру чили, буррито, фахито и прочих тако, и в Мексике не отведаешь на каждом углу. Подают его в специальных «тематических» забегаловках, где обедают местные жители, и непросвещенные туристы могут забрести в такое место разве что случайно. Это суп «посоле», приготовленный из зерен особого, крупного сорта кукурузы, со свининой, говядиной или курицей на выбор.

К готовому супу в отдельных плошках подают тонко нарезанные лук, редис, листовой салат, ломтики авокадо, и все это свежее великолепие гость ресторана добавляет в суп по вкусу, примерно поровну каждого ингредиента. И еще пряности, одна из которых обязательно орегано. Получается очень вкусно и питательно, и это тот редкий случай, когда уровень остроты в кушанье определяешь сам.

Почти вся мексиканская кухня отличается щедрым количеством перца чили, им сдабривают даже сласти. На любом рынке перец продают, как наши семечки – не на вес, а стаканчиками.

Однажды я попала впросак, заказав типичное южно-мексиканское блюдо – «моле негро». Я ожидала жареную курятину, политую шоколадом, однако, мне принесли огромную тарелку горячего черного соуса, под которым курица и вовсе потерялась. Половину кушанья я съела из вежливости, вторую просто не осилила – насколько острым оно оказалось. Но первые две-три ложки, пока не подействовал чили, были восхитительно-шоколадно-вкусные…

Кулинарная Мексика удивляла на каждом шагу, к примеру, в городе Таско на глаза попались совершенно несъедобные на вид грибы. Синие грибы никак не хотели мне понравиться, и я выбрала ярко-красные, напоминающие мухоморы без белых крапинок. Приготовив их на оливковом масле с луком, я убедилась, что они очень похожи на наши лисички. Теперь жалею, что не решилась на синие…

А вот рыба с пряностями на гриле Pescada a la Talla, ее запекли в ресторанчике у пляжа в Акапулько. Пожалуй, одно из немногих блюд, которое можно приготовить самостоятельно, в домашних условиях.

Возможно, не открою «секрета», но мною проверено в поездках по разным странам, – лучшая еда в самых обычных с виду забегаловках, где обедают местные жители.

Последний день перед отлетом домой я провела в Куэрнаваке, гуляя по ее садам и ресторанчикам. Хотелось надолго сохранить вкус Мексики на память. И я нашла способ. В ближайшем супермаркете выбрала по килограмму свежих манго, туна и авокадо, завернула каждый плод в бумагу и увезла с собой. Фрукты прекрасно доехали до самой Москвы.

На следующий день Мексика попрощалась со мной, показав, напоследок, ослепительные горы Майя на полуострове Юкатан.

Ещё о Мексика