Travelport с 25 октября

Ибица и Форментера: отдых в стиле «рустико»

Дата: 08.06.2011
Автор: ПАНФЁРОВА Наталья
Страна: Испания

В середине мая компания TT-VKO пригласила группу журналистов в путешествие по Питиусскому архипелагу – островам Ибица и Форментере. Время для поездки было выбрано неслучайно: острова предстали во всем великолепии цветущей свежей зелени.

 

Представителей прессы компания разместила в отеле сети Fiesta – одном из основных партнеров TT-VKO на Ибице – Fiesta Club Don Toni 3* (фото).

Отель состоит из нескольких вилл и корпусов, расположенных на первой линии у моря, на самом протяженном пляже острова – Плайа ден Босса (фото).

Все пляжи здесь муниципальные, бесплатные, при желании можно взять лежак и зонтик – как правило, по €7 (фото).

Отель Club Don Toni очень подходит для семейных пар и родителей с детьми. Одно из его преимуществ – собственный детский клуб «TUI Тукан», работающий для детей от 4 до 13 лет. Шведский стол в отеле отличается разнообразием: как и положено в морских странах, здесь к столу обязательно подают рыбу и другие морепродукты, например, отличных устриц.

С 4 июня компания TT-VKO в партнерстве с «Трансаэро» запустила чартер на Ибицу дважды в неделю. Самолеты будут вылетать до середины октября, пока продолжается сезон. Четыре часа – и вы уже на одном из самых красивых островов Средиземноморья (фото).

В сознании массового туриста Ибица предстает тусовочным местом, где вечно «клубящаяся» молодежь ночами перемещается из одного клуба в другой, а днем отсыпается на пляжах (фото).

Кому-то такая картинка покажется привлекательной, но речь сейчас не о них. В Европе Ибица известна как место, идеально подходящее для семейного отдыха, экологического и агротуризма. Сельский туризм имеет все перспективы занять здесь лидирующее положение. Этот вид «простодушного» отдыха очень популярен во многих странах. Вариантов множество: от ленивого времяпрепровождения в дорогих экоотелях до относительно бюджетного тура, когда турист снимает комнату или часть дома, частично помогая фермеру по хозяйству. Если, конечно, рассматривает доение коров или сбор оливок как способ восстановления душевных и физических сил.

Северная и северо-западная части острова более гористые и зеленые. Одна из самых северных точек – порт Портинач (фото).

В Портиначе и соседнем Сан-Хуане нет больших отелей, коммерческих центров, шумных ночных клубов – здесь все устроено по-домашнему. Из-за подводных течений вода в голубых заливах более прохладная, чем на юге, – но и более чистая... (фото)

Многие владельцы старинных вилл переделывают их под отели, где супружеские пары и семьи с детьми могут наслаждаться природой и уединением простого деревенского быта. Например, одна из них – вилла Сan Serer – была реконструирована под экоотель на базе двухсотлетнего крестьянского дома (фото).

   

Одно из преимуществ таких старых усадеб – огромный сад. Есть, где развернуться бледнолицему горожанину. И действительно, глядя на средиземноморское разнотравье, отдыхаешь взором, насыщаешься живительным цветом (фото).

Правда, такой отдых не из дешевых – от €200 до €300 в день, в зависимости от сезона.

На тропах Ибицы

Многие лесные и горные дороги острова подойдут для велопрогулок (фото). Можно просто взять напрокат велосипед и отправиться наугад, но лучше выбрать один из 23 маршрутов разной протяженности и уровня сложности, пересекающих Ибицу вдоль и поперек.

Во время поездки предусмотрены остановки в интересных местах, например, посещение винных погребов, по-испански – bodega (фото).

В бодеге Sa Cova («Пещера») виноград собирают вручную, а вино подвергается ферментации традиционным способом: осадок отстаивается в огромных бочках два-три раза по 3-6 месяцев. Потом его переливают в бочки из французского дуба, где выдерживают несколько лет в прохладных подвалах. Дегустация вина с местными сыром и колбасой обойдется в €9 с человека.

   

Другой вариант активного отдыха – джип-сафари (фото). Это не только приключение, но и познавательное путешествие.

По пути водитель-гид расскажет о растениях-эндемиках и растениях-гостях, которые стали на острове «в доску своими». Большинство деревьев-кормильцев сюда завезли финикийцы: оливки из Греции, фруктовые деревья из Африки и со всего Средиземноморья, пальмы из Израиля и Марокко. Урожай в этих благословенных местах собирают до четырех раз в год (фото).

Оливы, которые уже не используют для сбора плодов, с годами отращивают «брюшко» и становятся священными деревьями – этому стволу уже более 400 лет.

Питиусский архипелаг порос в основном средиземноморской сосной, это почти 60% всех местных растений. Сосне – «питиус» по-гречески – острова и обязаны своим названием.

Большинство балок, поддерживающих крыши местных домов и церквей, выстругано из влагоустойчивой сабины. Это невероятно крепкое дерево из семейства кипарисовых растет очень медленно, всего на метр каждые 15 лет, достигая высоты в 10 м.

Приземистая агава уже давно «своя» на острове, хотя приехала сюда из Америки. Цветок агавы попал в книгу рекордов Гиннеса как один из самых больших в мире – он может вымахать на несколько метров, прибавляя в день по 8 см. Сабины и агавы зачастую соседствуют, соревнуясь в росте.

Из жесткой ости агавы скручивают крепкие веревки разной толщины, которые используют для изготовления плетеных изделий: стульев, корзин, ковриков, грубых тканей, обуви.

Каменные террасы на Ибице также начали строить финикийцы около 2500 лет назад. Террасы удерживали на земле дождевую воду, ведь пресной влаги здесь крайне мало. Поздние завоеватели Балеарских островов – греки, римляне, арабы – усовершенствовали изобретение. В долине Морна сохранились террасы, которым не менее 800-1000 лет. Выложены они без какого-либо скрепляющего вещества и держатся только за счет инженерного расчета массы земли и камней. Места эти облюбовали хиппи еще в 60-х годах прошлого века.

 

Ибица – единственный балеарский остров, имеющий свои пресные подземные источники и реку – Санта-Эулалию. С рекой повезло одноименному городу, где белые пляжи окружены пальмами, а жизнь течет неторопливо. Главный городской ориентир – белоснежная церковь-крепость на холме Пуч де Мисса.

Недалеко от Санта-Эулалии по субботам открыт рынок хиппи Лас Далиас, где продаются украшения и сувениры, сделанные вручную.

Чтобы поближе познакомится с этим приятным городком, удобно поселиться в отелях неподалеку: Fiesta Cala Llonga 4*, Sirenis Cala Llonga 3* и Sol S'Argamassa 4*.

Соляные озера и «странная парочка»

С запада на юго-восток Ибицы, упираясь в Плайя ден Босса, на несколько километров раскинулись древние соляные озера. Прямо на границе с пляжем, символически отделяя его от озер, сохранилась одна из средневековых смотровых башен. С таких охранных сооружений голосистые сторожа неистовыми криками оповещали коллег на соседних башнях о приближении врага (фото).

В 700 годах до н.э. финикийцы догадались с умом использовать ровную глинистую почву этих мест. Разделили пространство низкой каменной кладкой, устроили систему дренажных каналов и мельниц и стали подавать в искусственные емкости морскую воду. Кстати, за тысячи лет технология производства практически не изменилась. В течение трех месяцев вода испаряется, оставляя 10-сантиметровую соляную корку. Раньше ее собирали вручную, а теперь снимают специальным экскаватором. В местной соли, розоватой на вид, содержится много минералов, ее подают к столу, а также используют в косметических целях. Добыча соли кормила остров более двух тысячелетий, до середины прошлого века. Тогда соль вывозили на погрузку по узкоколейке на специальном паровозике (фото).

На соляных озерах архипелага, по пути в Африку, временно селятся розовые фламинго. Своим нежным окрасом они обязаны микроорганизмам, живущим в соленой воде.

У самых озер, на небольшой природной косе, притаился пляж Сес Салинес (фото).

Песчаные дюны охраняются государством, а сохраняются благодаря можжевельнику сабине, который своими цепкими корнями удерживает песок на месте. Пляж очень популярен среди голливудских актеров и других мировых знаменитостей. Что сказывается на ценах – лежак здесь стоит не менее 50 евро.

Прибрежные воды Сес Салинес – настоящий рай для дайвинга. Не только у соляных озер, но и в других местах побережья в нескольких сотнях метров от берега встречаются специальные платформы для аквалангистов, с которых удобно нырять. На них даже имеется оборудование для наполнения воздухом баллонов. На арендованной парусно-моторной лодочке добраться до такой платформы можно за несколько минут (фото).

Недалеко от Сес Салинас находятся пляж нудистов Сес Каваллет и единственный на острове кусок берега с крупной галькой – Кала Джундаль.

В двух километрах от западного берега Ибицы выглядывают из воды Эс Ведра и Ведранель – необитаемые вулканические острова (фото).

Не совсем, правда, необитаемые – на них «прописалось» стадо горных козлов. Как они туда попали, неизвестно, но их иногда можно заметить с лодки. Если подойти поближе… Но это может быть опасным занятием – пытаться разглядеть что-нибудь на серых отвесных скалах. Оба острова считаются местом силы, причем так и не ясно – какой. Здесь регулярно наблюдают неопознанные летающие объекты, столбы света «ниоткуда» и другие аномальные явления. Поговаривают, некоторые люди подплывали к острову и уже не возвращались… Предположительно, именно на Эс Ведре и Ведранеле поселил своих сладкоголосых сирен слепец Гомер. Официально посещение это «странной парочки» запрещено. Видимо, нет дыма без огня.

Музыка жизни

Ибица привлекает не только своей природной красотой, но и высокой музыкальной культурой. И это правда: ни разу за время пребывания на острове мы не услышали попсы или обычных для пляжных мест драматических завываний типа шансона. Поражало и качество звучания – даже в крошечных магазинчиках ставят приличные колонки, выдающие хороший звук без дребезжания.

На Плайя ден Босса ценителям качественной клубной музыки уготован настоящий сюрприз. Всего три недели назад там, после полной реновации, открылся отель Ushuaia Ibiza Beach Hotel 3*.

Несмотря на малую звездность – отель просто не успел получить заслуженную «пятерку», – в нем все обустроено для роскошного отдыха и наслаждения музыкой. В номерах установлены высококачественная музыкальная аппаратура и огромные экраны, на которых, не выходя наружу, можно наблюдать представления на нескольких площадках отеля. Но выйти все же стоит: на территории «Ушуайи» ежедневно будут выступать культовые диджеи не только с острова, но и приглашенные мировые звезды. Здесь планируется проводить вечеринки сразу для 4 тысяч человек.

Недалеко от порта Сан-Мигель на севере острова есть еще одно культовое место – бухта Бениррас, где закат и музыка сливаются в экстазе каждое летнее полнолуние. Грандиозную пляжную вечеринку устраивают хиппи и сотни примкнувших последователей. Главная достопримечательность бухты – скала Божественный палец или королева Виктория.

Десятки людей собираются здесь по вечерам, чтобы вместе проводить светило. В августе, когда солнце проходит прямо за скалой, кажется, будто на Божественный палец надето сияющее кольцо.

Но одно из самых сильных эмоциональных впечатлений получаешь на набережной Сан-Антонио, курортного городка на западном побережье Ибицы. Сидя на террасе Cafe del Mar невольно погружаешься в волны очень хорошей музыки.

Она незаметно, как-то помимо твоей воли, навевает особое романтическое настроение. Именно здесь в полной мере ощущаешь, что попал на остров любви и свободы, который все это время ждал только тебя. Вечером на деревянных помостах и за столиками, как в партере, начинают собираться сотни людей, парами и поодиночке. Они ждут начала представления.

Действие начинается после восьми. Раскаленное солнце, под ясный, немного печальный женский вокал, начинает погружаться в расплавленное морское марево, чтобы окончательно исчезнуть в нем ровно в девять часов – под аплодисменты и восторженные возгласы публики… Занавес.

В нескольких километрах к западу от Сан-Антонио расположен отель Sirenis Hotel Club Aura 4*, а совсем рядом с городом – Fiesta Hotel Milord 3*.

Живые символы Питиусского архипелага

На островах Питиусского мини-архипелага нет ядовитых животных и растений, они будто специально созданы для безопасного и комфортного отдыха.

Пожалуй, главный живой символ Ивисы и Форментеры – посидония. Заросли неприхотливой посидонии покрывают прибрежное дно, иногда на глубине до 40 м, образуя под толщей воды настоящие «заливные луга». Но это не водоросль, как можно подумать, а морская трава, она дышит и вырабатывает кислород, совсем как наземная растительность. Мертвую траву выбрасывает на берег, ее собирают в стога, подобно сену. Убирать или сжигать ее запрещено, чтобы не нарушать экологическое равновесие пляжей.

Посидония, насыщая морскую воду кислородом, делает ее чистой и прозрачной, что привлекает на острова не только туристов, но и всякую морскую живность. В зависимости от скопления травы море раскрашено во все цвета синего спектра: от голубоватого, почти белого, до глубоких кобальтовых оттенков.

Игра цветов особенно хорошо заметна с палубы парома, курсирующего между Ибицой и Форментерой (фото). Стоимость билетика туда-обратно – €20.

 

 

Еще одним символом островов можно считать ящериц. Они везде: на тропинках, на скалах – повсюду. В том числе в виде принтов на футболках, на керамических и кожаных изделиях, в вышивке на сарафанах и фартуках, на рекламных плакатах и т.д.

 

Под охраной маяка Ла Мола на Форментере, в зарослях кустов, проживает огромная колония этих мелких рептилий. Сложился даже своеобразный ритуал кормления «хищников»: туристы выманивают их кусочками хлеба, ящерки выбегают стайками и охотно позируют в ожидании лакомства.

 

   

Кстати, маяк действующий, он установлен на самой высокой точке Форментеры – 120-метровом скалистом обрыве.

 

Центральную «площадь» Сант Франсеска – практически столицы Форментеры – украшает церковь-крепость Сант Франсеск Хавьер.

 

Недалеко, на соседних улочках, сохранилась первая на острове христианская церковь. Она появилась в конце XIV века, во времена, когда на островке никто постоянно не жил, но временно селились добытчики соли.

 

Исторических памятников на Форментере немного, главная же достопримечательность – это сам остров. Его пляжи и морская вода – одни из самых чистых на всем Средиземноморье. За первозданность и ослепительную красоту природы Форментера справедливо заслуживает сравнения с островами Карибского бассейна.

Плайя де Ильетс – любимый пляж детей и взрослых.

 

Если пройти вдоль пляжа метров сто, то людей станет меньше, а природы больше. Сюда хочется вернуться, а еще лучше – остаться здесь прямо сейчас, в белоснежных песчаных дюнах.

 

Отдых в таких местах располагает к неторопливой жизни, с долгими посиделками у стола за чудесной местной трапезой. Сюда, на Питиуссы, можно приезжать специально только ради «поесть». Еда здесь свежая, экологически чистая, все, за редким исключением, производится местными фермерами. А вот и исключение. В таверне Can Cines (деревня Сан-Матеу, Ибица) подают особый овощной салат с соленой семгой.

 

Рыбу, конечно, привозят из северных стран, а вот засаливают по местному рецепту. Столы здесь накрывают на свежем воздухе, под сенью розовых кустов.

 

А это национальный испанский омлет – тортилья, изображение которого не только не передает его потрясающего вкуса, но и величины – 40 см в диаметре.

 

В любом сельском ресторанчике подадут домашнюю свиную колбасу собрасаду. Очень вкусный натуральный продукт, да и закуска хорошая к молодому терпкому вину.

 

 

Ещё о Испания