Travelport с 25 октября

Прикосновение к Израилю

Дата: 22.03.2008
Автор: АРЕФЬЕВА Элеонора
Страна: Израиль

Об Израиле написано очень и очень много. Но с каждой поездкой эта маленькая страна обязательно открывает нам еще какую-нибудь тайну. И уж точно дарит новые знания, ощущения, переживания. Поэтому рассказывать об Израиле можно бесконечно.

Зеркальная гладь Красного моря, в которую засмотрелась полная Луна, и ожерелье огней вокруг – это на том берегу иорданский город Акаба. А если смотреть в другое окно автобуса – там пустыня, скалы, граница с Египтом. И вот – гора Синай, та самая, где Моисей получил скрижали Ветхого Завета, говорит наш экскурсовод Яков Верников. И тем самым дает понять: мы – не просто в очень красивом месте, но на Святой земле, где на каждом шагу – артефакты и реликвии. И возвращает к событиям многовековой давности, когда Моисей уговорил четыре миллиона человек покинуть Египет, пересечь Синайскую пустыню в поисках лучшей и свободной жизни. Здесь, у горы, с которой открывается красивейшая панорама Эйлатского залива, – и есть место рождения десяти заповедей.

Вот так началось наше знакомство с этой страной. «Не обольщайтесь, – предупредил нас экскурсовод, – за это время можно лишь прикоснуться к Израилю».

 

 

Эйлат хорош в любое время года

Эйлат – самый курортный город Израиля. Здесь все есть, чтобы со вкусом провести отпуск: синее-синее Красное море, теплое даже в январе, в разгар зимы – +22. Еще оно очень чистое, здесь тщательно оберегают уникальный дар природы, и свидетельство безупречной экологии в том, что флора и фауна в Эйлатском заливе какой была испокон века, такой фактически и осталась. В Эйлате 74 отеля, один другого лучше (фото).

Здесь посчитали своим долгом присутствовать и международные гостиничные сети, и национальные израильские – Dan Hotels, Isrotel, Fattal. Отельная кухня повсюду – достойна пера ресторанного критика: здесь хорошо и вегетарианцу, и любителю экзотики, и тем, кому надо по-домашнему, чтоб первое, второе и третье. И наконец, в Эйлате – масса отпускных развлечений. Можно заказать прогулку на яхте по заливу: насладиться экспланадой Красного моря, посмотреть, как выращивают редкую и очень вкусную рыбу дейнис в морском кибуце, и искупаться в нейтральных водах сразу трех государств – Израиля, Иордании и Египта.

Если предусмотрена остановка у дельфиньего рифа – это здорово, а если нет, к этому замечательному месту можно проехать по суше на автомобиле. У рифа – настоящее, естественное общение людей и дельфинов. Животных никто не держит у рифа на замке: их просто кормят в определенные часы, которые они выучили, приплывают – и устраивают настоящие представления для экскурсантов.

Коралловое побережье к югу от Эйлата – заповедный уголок ныряльщиков. Подводным царством здесь можно только наслаждаться – собирать кораллы и моллюсков запрещено. И настоящая гордость Эйлата – подводная обсерватория «Коралловый мир», построенная прямо в море. Подводную жизнь Красного моря можно наблюдать из глубины, но без акваланга, здесь тысячи рыб и других морских обитателей. В отдельных аквариумах можно разглядеть жителей Красного моря вблизи – от гигантских черепах до крошечных морских коньков, которых рекомендуют лицезреть через лупу (фото). И этот морской зоопарк – зрелище, от которого в восторге посетители всех возрастов.

Быть в Эйлате и не съездить на экскурсию в парк Тимна – непростительно. Полтора часа езды по пустыне Арава – и вот он, парк, в котором, как это часто бывает в Израиле, есть и уникальные природные памятники, и редчайшие исторические находки. Совершенно случайно, как это опять же часто бывало в Израиле, туристами здесь были найдены копи, где древние египтяне добывали медную руду. Рядом – плавильные лагеря, в которых руду плавили в специальных печах, одна из печей сохранилась – возраст этих памятников, по мнению ученых, говорит наш гид, «всего-то» 34 века! Чуть позже египтян, в X веке до нашей эры, здесь добывал медь иудейский царь Соломон, его именем назван уникальный памятник природы – Соломоновы столпы (фото).

Если по-научному: столпы образовались в результате эрозии, характерной для горных пород из красного песчаника, проникающая в его трещины влага приводит к частичному разрушению, образуется рельеф из высоких пустот, чередующихся со «столпами». А если по ощущениям – есть что-то божественное в этой непостижимой, величественной, таинственной красоте скал. Древние египтяне недаром выстроили здесь храм богини Хатхор, и если подняться по древним ступеням, можно увидеть наскальную гравюру: Рамзес III приносит дары богине меди. Здесь фантастическое сочетание природных арок, каньонов, причудливых скал – в виде гриба, например. По Тимне обычно бродят часами, в парке несколько интереснейших маршрутов. Мы с сожалением его покидаем, увозя с собой сделанные самими сувениры: в крохотные бутылочки каждому посетителю можно насыпать разноцветного песка, повторяющего цвета этих необыкновенных скал – получаются забавные узоры.

 

 

От Эйлата до Хайфы

Поездка в автобусе через весь Израиль – занятие совсем не скучное, особенно с хорошим гидом. В арсенале Якова Верникова – самые разные темы. Например, о личной жизни царя Соломона: великий реформатор Иудейского царства имел, оказывается, 700 жен и 300 наложниц.

Или об израильских кибуцах, которые изредка попадаются даже в пустыне: всего полтора процента населения страны работает на земле, в коллективных хозяйствах с особым уставом – кибуцах и на частных фермах – мошавах. При этом им удается не только снабжать первосортными продуктами весь Израиль, но и, как всем нам известно, экспортировать их во многие страны, в том числе и в Россию. Первые поселенцы, приехавшие сюда в начале XX века, осушали болота Иудейской долины и орошали пустыни, культуру земледелия осваивали на месте – и вот такой фантастический результат, чуть ли не в каждом хозяйстве – мировые рекорды в области сельхозпроизводства.

Пейзажи Аравы сменяются пейзажами другой пустыни – Негева. И тут мы видим настоящих бедуинов, кочующих по здешним местам со своими верблюдами, как и сотни лет назад, словно за это время никаких изменений с цивилизацией не произошло. Нет, говорит наш гид, кое-что все-таки изменилось: бедуины Негева теперь служат в израильской армии. Наряду с ними, воинский долг стране отдают черкесы, которые здесь прижились еще со времен ермоловских войн, и друзы, о которых речь впереди. У евреев – всеобщая воинская повинность: служат даже девушки, правда, не 2,5 года, как мужчины, а только 2. Мы уже видели военнослужащую на пограничном посту неподалеку от Эйлата, такое зрелище трудно пропустить: копна роскошных черных волос из-под кепки цвета хаки – постепенно эта картина станет для нас привычной.

На ночлег мы останавливаемся в Тель-Авиве, наслаждаемся панорамой моря – теперь уже Средиземного, гуляем по кварталам старой Яффы, здесь еще царь Соломон основал порт. Первые переселенцы, прибывшие в Яффу в 1909 году, собственно, и возвели рядом с небольшим поселением город Тель-Авив, который теперь – второй по величине в Израиле.

Мы расстаемся с Тель-Авивом на следующий день, но не расстаемся с морем. Остановка на нашем пути – древний приморский город Кейсария (фото),основанный Иродом Великим для римского наместника в Иудее, свое имя он получил в честь римского цезаря Августа.

С античных времен здесь сохранился амфитеатр. Возможно, мы увидели бы во всей красе и другие постройки древнего города, если бы не безжалостность крестоносцев, строивших здесь крепость – в ее стенах можно увидеть обломки когда-то изящных античных мраморных колонн (фото).

Здешняя мечеть возвышается на месте построенной крестоносцами христианской церкви, а до нее здесь был храм Зевса. Рядом с портом найдены древние затонувшие корабли. Их не поднимают из глубин, потому что сохранение древесины, пролежавшей в морской воде сотни лет – процесс дорогостоящий, и пока на это нет средств. Но когда у израильтян все-таки дойдут руки и до этих артефактов – можно представить себе, как они украсят Кейсарию.

Финансировал раскопки древнего города человек, чье имя стало нарицательным – Ротшильд. Он завещал государству Израиль все средства, которые поступают от экскурсий на археологические объекты, направлять на обучение студентов-археологов, и государство это завещание свято чтит. Современная Кейсария – город элитарного отдыха – роскошных вилл, полей для гольфа, дорогих ресторанов, часть которых расположена прямо на территории древнего порта.

Даже те, что уже устали изумляться увиденному в Израиле, все равно изумятся городу, который следующий на нашем пути – это красавица Хайфа. Панорама города с горы Кармель – одно из самых красивых зрелищ из тех, что выпадает увидеть в жизни. Залив¸ порт, большой город – и бахайские сады, что плавным живым каскадом спускаются с Кармели к городу (фото).

Своим рождением сады обязаны последователям Бахаллы – религии, которую Владимир Высокий наверняка назвал бы «хорошей». По мнению бахаев, все люди когда-нибудь будут жить в единой стране, исповедовать единого Бога и любовь к ближнему станет непреложной заповедью. В Хайфе – усыпальница основателя религии Бааба, в свое время его казнили в Персии, что называется, за веру. Сподвижники перевезли тело и перезахоронили на горе Кармель, здесь в 1910 году и была заложена первая часть садов. В 1999-2001 годах площадь садов увеличилась, теперь к подножию горы спускаются 19 террас, бахаи вложили в этот цветник десятки миллионов долларов, и теперь сады на горе Кармель – одна из главных достопримечательностей Хайфы (фото).

Но есть и другие: в Хайфе множество интереснейших музеев: музей нелегальной эмиграции и морского флота, археологический центр «Кастра», посвященный древнему городу Кастра, который располагался на месте Хайфы, музей Манэ Каца – этот известный художник учился вместе со многими импрессионистами и собирал ранние работы однокашников, теперь они – украшение музейной коллекции. На горе Кармель найдены стоянки первобытного человека, представление о жизни первых людей на территории Хайфы можно получить в музее праистории имени Штекелиса.

В Хайфе есть и места притяжения паломников: пещера Ильи Пророка, потрясающей красоты монастырь ордена кармелитов Стела Марис.

И, конечно же, Хайфа –замечательное место «просто для отдыха»: километры золотых песчаных пляжей, поля для гольфа, парк Центра конгрессов, в котором можно заниматься альпинизмом, пейнтболом, многочисленные парки и сады.

 

 

На крайнем севере Израиля

Пожалуй, в этот день мы по-настоящему ощутили необъятность этой крошечной вроде бы страны: еще в полдень мы подставляли лица ласковому солнышку в Хайфе, и вот – припорошенные снегом склоны, воздух – прозрачный, холодный и чистый, как бывает поздней осенью в подмосковных лесах. Мы в северной Галилее, в ее главном городе – Цфате. Это город последователей еврейского мистицизма – Каббалы. Когда в конце XV века начался исход евреев из Испании, школы Каббалы перебрались в Цфат. В тайны учения наш гид старается не вдаваться, говорит лишь, что согласно Торе, Каббалой имеют право заниматься мужчины старше 40 лет, женатые и состоявшиеся. А еще в Цфате есть художники – целый квартал. По их словам, соседствуют с каббалистами они замечательно: никто друг другу не мешает. Изобразительное искусство в квартале художников – тоже необычное: один дорисовывает фотографии, без этого, дескать, они несовершенны, другой – делает скульптурки цветасто-расписных зверей. Вид из каждого переулка – хоть не выключай фотоаппарат – особенный (фото).

Кажется, будто ты и не в XXI веке, а может даже и не в настоящей стране, а в какой-то сказочной, придуманной и вдруг ожившей. То-то и оно – город мистиков. И лица жителей Цфата тоже необычные: по всему видно, они «все в себе», но завидев гостей – не могут не улыбнуться. Цфат – самый бедный город Израиля, говорит Яков Верников. И в то же время, здесь больше всего долгожителей. Что ж, верно, так и бывает, когда люди большую часть жизни посвящают Вере и творчеству.

В Цфате мы посещаем синагогу Арье Ашкенази (фото).

Во время войны за Независимость сюда попала бомба, синагога была заполнена молящимися… И случилось чудо: бомба не взорвалась, обошлось без жертв.

В тот день мы приехали на ночлег в отель кибуца «Хагошрим». Это настоящий отель – 164 номера, оборудованные на уровне 3*, ресторан в двух залах, spa-центр. Рядом – деревня – запах сена, кукареканье по утрам, и – необычные скульптуры. Красота! Хана Леви, которая возглавляет отель маркетинга в «Хагошриме» рассказывает, что сюда приезжают не только полюбоваться деревенскими пейзажами, но и покататься на горных лыжах – рядом гора Хермон, заняться сплавами, просто посмотреть северные города Израиля. Всего кибуцы и мошавы страны предлагают 3400 гостиничных мест, 75% деревенских отелей расположены на севере. И слава Богу, что здесь выбрали такие средства размещения: конечно же, гигантские современные отели безнадежно попортили бы красоту здешних мест: только в страшном сне можно представить их, например, в Цфате.

А мы едем дальше, севернее, к самой границе. И снова – экзотика, проезжаем через четыре друзские деревни. Друзы исповедуют отдельную ветвь ислама, они не сунниты, и не шииты. Первая встреча с друзом заставляет нас вести себя неприлично: повскакали со своих мест, прилипли к окнам автобуса, просим водителя сбавить скорость – уж больно интересная картина. Друзы полагают, что черт заточен где-то рядом с мужским детородным органом, потому носят штаны с гигантской мотней: очевидно, чтобы представителю Зла было комфортно, тогда он не выберется и не наделает гадостей. Друзы – искусные земледельцы и садоводы: рядом с домами – ухоженные поля, черешневые и яблоневые сады. Мы проезжаем Холм криков: здесь израильские друзы общаются со своими родственниками из Сирии. Между двумя странами нет телефонной связи, поэтому все новости из-за границы друзы узнают так: взбираются на холм и кричат во всю мощь.

А мы уже – на заснеженных Голанских высотах, любуемся видом плодородной долины Хула. После Шестидневной война Голаны стали израильской территорией, но здесь до сих пор на каждом шагу – полуразрушенные сирийские бункеры и укрепления. На Голанах много объектов, достойных посещения туристов: древняя крепость Гамла, руины синагоги в Кацрине, которым около 2000 лет, водоем Биркат Рам с голубой водой и конечно, фантастические пейзажи, которые здесь – за каждым поворотом (фото).

В Израиле всегда есть место чуду

В Галилее – множество точек притяжения христиан-паломников. Одна из главных – Назарет, город, где архангел Гавриил возвестил Марии о зачатии Иисуса. Теперь на этом месте Храм Благовещения. Это новодел – церковь построена в 1969 году итальянцем Джованни Муцио, но в ней сохранились фрагменты разрушенных храмов, которые были – мозаика II и IV веков (фото).

В церкви есть и грот (фото), в котором жили Иосиф, Мария и маленький Иисус, проведший, как известно, в Назарете детство.

В церковь Благовещения прислали иконы Девы Марии христиане из многих стран мира, и все они представлены тут. Это – одна из интереснейших особенностей храма: каждый, кто приезжает сюда, может увидеть, какой представляют себе мать Христа на Ямайке, в Польше, или на Тайване (фото).

Неподалеку от Назарета – небольшая деревня Кфар Канна – это место, где Иисус впервые сотворил чудо, превратив воду в вино. Арабы поджигали христианские церкви, и от огня стены разрушались, но оставались и уцелели до наших дней фрагменты мозаичных полов. Так и здесь, от первой христианской церкви, построенной на этом месте в VI веке, остался только пол с орнаментом, украшающий сейчас новый храм Сотворения чуда.

А на горе Тавор – место преображения Христа. В церкви, построенной архитектором Антонио Берлуцци на этом месте в 1924 году, сохранился алтарь прежнего, разрушенного храма, который крестоносцы возвели здесь в XII веке.

Из озера Кинерет или Галилейского моря, третьего моря на нашем пути, вытекает река Иордан, здесь принял крещение младенец Иисус, и уже сотни лет миллионы паломников приезжают на это место – Иорданит, чтобы погрузиться в священные воды. Иордан вызывает ассоциации с церковью Благовещения. Подобно ее разноликим Мадоннам, собравшимся под одной крышей, здесь, у реки Иордан неведомым образом в природе соседствуют черты разных стран и континентов: плакучая ива рядом с пальмой и платаном (фото) – где еще такое увидишь! Тоже неспроста.

Буйство зелени Иордана сменяется пейзажами Иорданской пустыни. Но вот чудо – крошечный оазис, греческий флаг – эта незапланированная остановка, подарок гида – монастырь Святого Герасима греческой православной церкви. Этот монастырь – один из древнейших, он был построен преподобным Герасимом еще в 455 году. Еще с апостольских времен здесь была маленькая церковь в пещере, где останавливалась Пресвятая Богородица с новорожденным Иисусом и Иосифом во время бегства в Египет. Конечно, все это было разрушено во время арабского нашествия. И монастырь возвели заново (фото).

За его стенами нас словно ждут, так тепло принимают. Настоятель, узнав, что мы из России, благословляет каждого и проводит экскурсию по монастырю. И постный монастырский супчик показался нам в тот день вкуснее всех лакомств на свете…

 

 

Вечный город

Иерусалим – город священный для представителей трех религий – иудаизма, мусульманства, христианства. Здесь Авраам был готов принести в жертву Исаака, здесь царь Соломон построил иудейский Храм – и потому это место свято для евреев.

Мусульмане ассоциируют Иерусалим с Эль-Аксой, где Муххамед был вознесен на седьмое небо, и потому для них Иерусалим – третий город после Мекки и Медины.

И, наконец, миллионы христиан приезжают в Иерусалим, чтобы пройти по Скорбному пути Христа и припасть к камню Гроба Господня.

Да, Иерусалим – город трех религий, здесь намоленные тысячелетиями и миллионами людей места, и потому Вечный город – наверное, самое мощное энергетическое пространство на Земле. И у христиан кружится голова у Стены плача или у Западной стены – это все, что осталось от Второго Храма (фото), самое святое место для иудеев.

И неверующий зашепчет слова молитвы в Храме Гроба Господня, прикоснувшись к отполированному миллионами ладоней мрамору могилы Христа. Здесь нельзя не думать о сокровенном, о том, что главное в твоей жизни. Вот и я в мыслях уношусь куда-то далеко, пока к реальности не возвращает легкое похлопывание по плечу: «Complete!» К святым местам – всегда очередь.

Иерусалим – город, где встреча с Историей и историями – на каждом шагу. Вышли прогуляться у отеля вечером и увидели грот (фото): оказывается, это могила Ирода – хорошо, что с нами был гид, объяснил.

И как тут не раздумывать о том, что и жизнь после смерти у каждого – своя. К могиле того, кого Ирод хотел погубить так яростно, что не пожалел всех младенцев Иудеи – людской поток и день, и ночь, а у захоронения великого царя – не видать ничьих следов…

Иерусалим – город многочисленных храмов русской православной церкви. Храм Обретения головы Иоанна Предтечи, церковь Марии Магдалины, церковь Александра Невского российской императорской семьи…

И еще Иерусалим – город, где фантастическим образом, без конфликта и надрыва, сочетаются несочетаемые вещи. Например, две могилы Христа сосуществуют абсолютно спокойно: одна – в Храме Гроба Господня, другая, Садовая могила – у Дамасских ворот, ее почитают подлинной протестанты. А на Виа Долороза, пути Христа от Судного места до Голгофы, расположены не только церкви, но и рынки (фото), и это никого не коробит, напротив даже выглядит как-то жизнеутверждающе.

Иерусалим – город, на который мало два дня, и, наверное, было бы мало два месяца. Уезжая, мы все еще пытаемся поймать в объективы городские панорамы – не хочется расставаться (фото)...

На нашем пути – серый длинный забор, который изрядно уродует красивые холмы. Это –Стена безопасности. Единственное за время поездки напоминание о конфликте с Палестинской автономией. Наверное, когда-нибудь эту Стену постигнет судьба Берлинской стены. А пока на территорию автономии мы проезжаем через блок-пост, меняем гида, водителя и машину: въезжать сюда израильтянам запрещается. Мы в Вифлееме, городе, где родился Иисус, и где в честь этого события был возведен удивительный Храм Рождества Христова (фото).

Его, как и иерусалимский Храм Гроба Господня построила Елена, мать византийского императора Константина в IV веке. Но в отличие от всех остальных христианских святынь, Храм Рождества в Вифлееме ни разу не подвергся разрушению мусульманами. Объяснений на этот счет – много, но, видно, есть у него какая-то особая защита. Здесь одна из самых важных святынь, почитаемых христианами – Вифлеемские ясли, где Мария родила Иисуса. В этом храме единственная икона, изображающая улыбающуюся, очень счастливую, подстать случаю, Богоматерь.

 

 

У самого Мертвого моря

За окном – картина, к которой мы уже привыкли за неделю: деревни и города Израиля, и практически в каждом – история, артефакт, загадка. Мы спускаемся к самому низкому месту на Земле – Мертвому морю, это на 414 метров ниже уровня мирового океана. Гид показывает нам пещеру в скалах. Здесь бедуин Али Волчонок в 1947 году нашел кувшины и решил, что в них клад. К его досаде, это были всего лишь скрученные куски кожи и папируса. Находку увидел дядя Али и решил отвезти ее на базар, в лавку древностей. Там, к счастью, на нее наткнулся историк, он купил свитки, уже догадываясь, что в руки ему попало нечто выдающееся. Теперь Кумранские рукописи, относящиеся к эпохе раннего христианства, хранятся в Музее Израиля в Иерусалиме. А здесь, в скалах, которые мы проезжаем, во время раскопок были обнаружены следы Кумранского поселения.

Лишь мельком, из окна автобуса мы видим древнюю крепость – это Масада. Еще в 40-м году Ирод построил здесь роскошный дворец, через четверть века Масада стала еврейским военным лагерем. После того, как в 70-м году Иерусалим пал под натиском римлян, многие жители города бежали в Масаду. Римляне пришли и сюда, но Масада стояла в течение трех лет. И только в 73 году, не желая сдаваться врагу, жители крепости совершили массовое самоубийство. Теперь в Масаду ездят туристы и элитные части армии Израиля, которые принимают в крепости присягу.

Вот оно, Мертвое море, соленые берега. И правда: ни деревца кругом, даже насекомых нет. На предмет безжизненности этих мест существует множество легенд. Соленость воды в этом водоеме – 260-270 промилле, а в отдельные годы достигает 310 промилле – ясно, что в такой соли способна выжить только соль. Безжизненное это место, однако, возвращает к жизни больных многими страшными недугами, в первую очередь, кожными болезнями и заболеваниями суставов. Врачи Dead Sea Clinic рассказывали нам о больных псориазом, регулярно посещающих курорты Мертвого моря: так вот им удается скрыть свою болезнь даже от близких. И в то же время специалисты предупреждают: Мертвое море – панацея не для всех, существует масса противопоказаний от лечения в этих водах, так что поездку обязательно нужно согласовывать с медиками.

Те, кто приезжает на Мертвое море, могут остановиться в оазисе Эйн-Геди: в здешнем кибуце есть гостиница и скромные кемпинги. Это очень красивое место, с источниками и водопадами, буйной растительностью, пристанище величавых козерогов. Большие отели у Мертвого моря расположены в оазисе Эйн-Бокек (фото). Здесь есть и отели 3*, например, Dead Sea Gardens, и «пятизвездочник» Le Meridien на 600 номеров, с огромным spa-центром, который считается лучшим в Израиле.

Наше путешествие началось на Красном море, а закончилось – на Мертвом. Круг замкнулся, мы едем в Овду, в аэропорт. Мы не можем не вспомнить слова нашего гида, сказанные в начале поездки: «За восемь дней вы лишь прикоснетесь к Израилю». Это, и правда, было похоже на прикосновение: страну, где столько притягательных для туриста мест, мы успели узнать совсем чуть-чуть, и уже приходится с ней расставаться. Но зато есть прекрасный повод вернуться.

Ещё о Израиль